In den frühen neunziger Jahren las ich das erste Mal eine Rassebeschreibung über Weimaraner und stieß dabei auch auf die Beschreibung eines rauhaarigen Weimaraners, der mir auf Anhieb zusagte. Leider fand ich keinen Ansprechpartner für eine Welpenvermittlung oder einen Züchter in Deutschland und so zog ein Kurzhaar-Weimaraner bei uns ein. Der Rauhaar-Weimaraner, wie er ursprünglich genannt wurde, geriet bei mir wieder in Vergessenheit.&nbsp;Erst viele Jahre später ging ich das Thema Slowakischer Rauhbart noch einmal an. Diesmal suchte ich gleich im Ursprungsland und knüpfte Kontakte zum Zuchtverband. Ein Termin wurde abgesprochen, das Auto gepackt und los ging es in Richtung Slowakei. Was würde uns dort erwarten. Richtige graue, rauhaarige Weimaraner? Oder nur graue Hunde mit rauer Jacke wie ein Deutsch Drahthaar? Wie würden die Hunde sich im Feld und am Wasser zeigen? War ihre soziale Verträglichkeit wirklich so exzellent wie man ihnen nachsagt?&nbsp;

<h1>SO FING ALLES AN</h1>Die eigentliche Entstehung dieser Rasse begann in den frühen 50iger Jahren. Damals fielen mehrere atypische Welpen in Würfen von&nbsp;český fouseks. Sie hatten zwar dieselbe rauhaarige Fellstruktur wie der fousek, jedoch waren sie grau. Warum das so war, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Eine Geschichte sagt, dass dieser erste rauhaarige graue Welpe, der graue Rüde&nbsp;"Bobi Selle", in einem Wurf des Züchters&nbsp;Ladislav Greznarik in Šaľa, Slovakia gewölft wurde. Dieser Züchter war damals in der Entwicklung der Drahthaarviszla sehr aktiv und es wird erzählt, dass er bei seinen experimentellen Verpaarungen auch Vorstehhunde der Rassen český fousek, Drahthaar oder Weimaraner verwendete.&nbsp;Koloman Slimák, er führte damals das Zuchtbuch in der Slowakei, verpaarte diesen Rüden&nbsp;"Bobi" mit einer Weimaranerhündin aus Österreich.&nbsp;Ein Rüde aus diesem Wurf, "Hlas z. Karpat", wurde wahrscheinlich mit einer anderen österreichischen Weimaranerhündin verpaart.&nbsp;Graue, rauhaarige Welpen kamen auch in einem Wurf von Zigmund Gazi von Pila zur Welt. Michal Urban, Schriftführer und Vorstand der Zuchtkommission des Klubs, erzählt uns, dass der Züchter mit seiner český fousek&nbsp;Hündin von einem erfolgreichen Deckakt mit einem český fousek Rüden&nbsp;nach Hause fuhr und auf dem Heimweg einen Freund besuchte, der einen Weimaranerrüden hatte. Dabei wurde seine Hündin von diesem ein zweites Mal belegt. In diesem Wurf fielen neben typischen český fousek Welpen auch zwei rauhaarige graue Welpen, die später in das Zuchtbuch als Rauhaarige Weimaraner eingetragen wurden. Bei Greznarik kam dieselbe Kreuzung etwas später zustande.&nbsp;

Sehr früh wurde von der Slowakischen Jäger-Vereinigung ein experimentelles Zuchtbuch gegründet, in das diese Hunde zuerst als "Rauhaar Weimaraner" eingeschrieben wurden (hrubosrstý weimarský stavač). Die slowakische Jäger-Vereinigung bat nun den Weimaraner Klub Deutschlands, ihre Hunde als eine Drahthaarvariante des Weimaraners anzuerkennen. Dr. Petri, der damalige Präsident des deutschen Weimaraner Klubs, bestätigte den Eingang der Anfrage. Sie wurde jedoch mit Vorstandsbeschluss vom September 1974 mit der Begründung abgelehnt, dass die rauhaarigen, grauen Vorstehhunde aufgrund der Einkreuzung fremder Rassen nicht als dritte, rauhaarige Variante neben Kurz- und Langhaar-Weimaraner anerkannt würden. &nbsp;Doch die rauhaarigen, robusten Hunde waren in der&nbsp;ehemaligen Tschechoslowakei&nbsp;schon sehr verbreitet und beliebt, deshalb entschloss sich die slowakischen Jäger-Vereinigung, den rauhaarigen Grauen von den Weimaranern abzukoppeln und als eigene Rasse zu etablieren. Sie bewarb sich bei der FCI um die Anerkennung als selbstständige slowakische Vorstehhundrasse. &nbsp;Bereits 1970 hatte man begonnen, die vorhandene Population in drei Blutlinien aufzuteilen, die miteinander gekreuzt wurden:&nbsp; 1. Hunde, die mit silbergrauer Farbe in Würfen der český fousek gefallen waren.&nbsp; 2. Hunde, die wohl ursprünglich aus fousek-Würfen stammten, bei denen aber mehrmals Weimaraner eingekreuzt worden waren.&nbsp; 3.Hunde, die zur Hauptsache vom Weimaraner-Rüden Buben vom Zehnthof abstammten (Quelle H. Räber).&nbsp;

<h1>ANERKENNUNG DES FCI 1983</h1>Somit wurden bis 1981 zirka 403 Hunde der neuen Rasse in das Stammbuch eingetragen werden und der Zeitpunkt war nun gekommen, einen Antrag auf Anerkennung durch die FCI zu stellten. Im Jahr 1982 erfolgte die erste offizielle Anerkennung unter dem Namen slovenský hrubosrstý stavač und nach einem zweiten Anlauf bei der Generalversammlung der FCI 1983 in Madrid wurde, zur großen Freude der Züchter, der "Slowakische Rauhbart" als eigenständige Rasse in der Klassifikation: Gruppe 7, Vorstehhunde mit dem Standard Nr. 320 anerkannt.&nbsp; &nbsp;

Michal Urban erzählt uns weiter, dass die Mitglieder des&nbsp;Klubs im Jahr 2005 damit begonnen haben, eine neue Blutlinie für den SHS aufzubauen, denn Gesundheit, Fell-Farbe, Fell-Struktur und Körperbau waren durch Unachtsamkeiten bei der Zuchtauswahl etwas ins Hintertreffen geraten. Um dem entgegenzuwirken, wurden wieder neue Linien aufgebaut. Urban nahm die Möglichkeiten der Genetik zu Hilfe, zudem wurden alle Zuchtschritte im Zuchtbuchregister eingetragen und erst nachdem vier Generationen für den Eintrag in die Ahnentafel vorlagen, wurden die SHS wieder ins normale Zuchtbuch übernommen.&nbsp;Nach strenger züchterischer Selektion, teilt sich die Population in drei unterschiedliche Linien auf, die separat gehalten werden sollen. Schon jetzt kann man deutliche Erfolge erkennen. Die Hunde sind gesund, zeigen sehr gute Jagdanlagen und die Haarqualität ist wieder besser geworden.&nbsp; Die Klubvorstände sind sehr engagiert. So werden jedes Jahr zwei Ausstellungen, Anlage-, Schweiß- und Klubpokal-Prüfungen organisiert.&nbsp;Urban, Leiter der Zuchtkommission, ist sehr aktiv. Er organisiert die komplette Zucht, kontrolliert die Würfe, macht eine Auswahl der Zuchttiere usw.&nbsp;

Die hervorragenden Eigenschaften des slovenský hrubosrstý stavač wurden von allen von mir kontaktierten Hundeführern und Züchtern übereinstimmend wie folgt beschrieben: Die meisten Vertreter dieser Allrounder sind sehr sozialverträglich gegenüber Artgenossen und Menschen. Sie zeigen ein angenehmes Temperament, das auch für einen Erstlingsführer gut zu handhaben ist. Sie arbeiten ruhig und konzentriert, sind leichtführig, arbeiten sehr kurz und damit gut unter der Flinte, sind äußerst arbeitsfreudig, zeigen großen Finderwillen und gute Wildschärfe.&nbsp;Bei meinem Besuch in der Slowakei,&nbsp;nutzte ich natürlich die Gelegenheit, die Hunde in Augenschein zu nehmen und zu überprüfen. Das Ergebnis war: alle Hunde zeigten sich freundlich und sehr Führerbezogen, somit auch leicht führbar. Sie zeigten eine angenehme flotte Suche, an den Remisen gutes Vorstehverhalten und auch der Apport von Enten aus dem Schilf machte ihnen große Freude. Es bestätigte sich alles, was mir diverse Hundeführer schilderten.&nbsp;

Die Liebhaber dieser Rasse sind leider in Deutschland immer noch selten. Jedoch die, die einen slovenský hrubosrstý stavač führen, sind alle sehr zufrieden. Ich hoffe, dass sich der SHS im Laufe der kommenden Jahre immer mehr durchsetzen wird.&nbsp;

<blockquote><h1>DER SHS AUF EINEN BLICK</h1>slovenský hrubosrstý stavač - Slowakischer Rauhbart SHSDer slovenský hrubosrstý stavač (SHS) ist ein mittelstarker Hund vom Gebrauchshundetyp, aber edel im Körperbau. Die Grundfellfarbe ist grau mit rauer Behaarung. Vorgesehen ist eine Eignung für Feld, Wald- und Wasserarbeiten, besonders jedoch die Arbeit nach dem Schuss: Nachsuche, Verlorenbringen und Apportieren. Der SHS ist ein leichtführiger Hund.&nbsp;Körperbau: kompakt, großrahmig mit geradem Rücken, der Rücken gut bemuskelt, fest und leicht nach hinten geneigt, gut entwickelte Vorderbrust.&nbsp; Widerristhöhe:&nbsp; Rüden 62 bis 68 cm&nbsp; Hündin 57 bis 64 cm&nbsp; Kopf : mäßiger Stopp, rechteckiger Schädel, hoch getragen. Augen: mandelförmig, bernsteinfarbig, bei Welpen und Junghunden azurblau, Augenbrauen betont, das Hinterhauptbein leicht ausgeprägt. Die Nase ist dunkel und ausreichend groß. Behänge: mittellang, breit über Augenlinie angesetzt und abgerundet. Hals: mittellang, trocken, im Widerrist hoch angesetzt und ohne Hautfalten.&nbsp;Rute: reich behaart,&nbsp;mittelstark, hoch angesetzt, in der Bewegung waagrecht, in der Ruhe herabhängend. Sie wird im Ursprungsland leider immer noch etwa um die Hälfte kupiert.Fellfarbe: Grundton soll ein kastanienbraun schattiertes Sandfarben (als „Grau“ bezeichnet) mit helleren oder dunkleren Varianten sein. Weiße Abzeichen an den Gliedmaßen und an der Brust; sind erlaubt. Das „Grau“ darf mit mehr oder weniger großen Flecken und getüpfelt sein.&nbsp; Haar: kurze, dichte Unterwolle, Deckhaar etwa vier Zentimeter lang, rau, und glatt anliegend, am unteren Fang und den Lefzen Bartbildung, Augenbrauen &nbsp;deutlich markiert und aufstehend, übriges Kopfhaar kurz und rau, an den Behängen kurz und fein.Verhalten: angenehmes Temperament, leichtführig, sozialverträglich, ausdauernde, überschaubare Suche, konzentrierte Arbeitsweise mit großem Finderwillen und Wildschärfe.Als Fehler werden Über- und Untergröße gesehen, eine zu helle Farbe, ein formloser schwerfälliger Körper, ein gebogener Rücken, zu großer Kopf, zu langer und dicker Behang, eine helle Nase, offene oder zu tiefe liegende Augen, schlechte Stellung der Gliedmaßen, und weiche Pfoten. Auch zu weiche, zu kurze oder zu lange Behaarung am Körper ist nicht erwünscht.&nbsp;</blockquote>

<blockquote><h1>DER RICHTIGE NAME</h1>"Slowakischer Rauhbart", so ist diese Rasse in der deutschen Übersetzung der FCI eingetragen und so wird sie gewöhnlich auch bezeichnet. Der Originalname ist jedoch "slovenský hrubosrstý stavač", was richtig übersetzt "Slowakischer Rauhaar Vorstehhund" heißt. In Rassebeschreibungen taucht auch immer wieder der Name "Ohar" auf. "ohar" (tschechisch) heißt ebenso wie "stavač" (slowakisch) "Vorstehhund".</blockquote>

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DER RAUE GRAUE

<blockquote><h1>Grunderziehung für Welpen</h1>Zuwendung, Vertrauen, Orientierung – das brauchen Welpen in der für sie fremden Menschenwelt (Welpenerziehung). Hier setzt Anton Fichtlmeier mit seiner Erziehungsmethode an, die mit nur zwei Worten auskommt: Ein freundliches „Ja“ und ein grimmiges „Nein“ in Verbindung mit einer klaren Körpersprache. Mithilfe dieser binären Signale kann jeder Hundehalter von Anfang an mit seinem Welpen hundegerecht kommunizieren und eine enge, vertrauensvolle Bindung aufbauen. Hier, Sitz, Platz und Fuß sind dann keine Herausforderung mehr, sondern werden motiviert und freudig ausgeführt.<ul><li>Richtiger Umgang mit dem Hundewelpen</li><li>Wahrnehmung und Kommunikation</li><li>Sozialisierung und Umweltprägung</li><li>Klare Signale und Orientierung</li><li>Freudiges Herankommen und Folgschaft bei Fuß</li><li>Der Umgang mit der Leine</li><li>Das Kontakthalten des Hundes festigen über Apportieren</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Der Hund an der Leine</h1>Der erfolgreiche Weg — zur lockeren LeineRuhig und entspannt an der Leine spazieren gehen – Hundehalter, die ihrem Vierbeiner diese schwierige Übung beibringen wollen, hilft die einzigartige Fichtlmeier-Methode. Durch das leicht umsetzbare Konzept, bei dem mit dem Hund über die Leine kommuniziert wird, baut man innerhalb kürzester Zeit eine gut funktionierende Signalebene auf, und der Hund folgt freudig an der lockeren Leine. Sowohl Welpenbesitzer (Welpenerziehung) als auch Halter erwachsener Hunde können mit der Methode erfolgreich arbeiten.<ul><li>DAS KONZEPT DER 5 FREIRAUMZONEN Hunde richtig führen lernen</li><li>DIE LEINE ALS SIGNALHILFSMITTEL Vertrauensvolle Kommunikation über Leinensignale</li><li>DER WEG ZUR LEINE ALS NEBENSACHE Bleib-, Stopp-, Sitz- und Ruheübungen mithilfe der Leine</li><li>PROBLEME ERKENNEN UND LÖSEN Basisprogramm für Leinenzieher</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Suchen und Apportieren</h1>Nasenarbeit und Apportieren mit der erfolgreichen Fichtlmeier-MethodeFür Anton Fichtlmeier ist Suchen und Apportieren der Schlüssel&nbsp;für eine ausgeglichene stabile Mensch-Hund-Beziehung. Es ist eine Form der Beschäftigung, Freizeit und den Tagesablauf variabler und spannender zu gestalten.&nbsp;Alle Hundehalter finden hier wertvolle Anregungen, wie sie ihren Hund auf diese Art sinnvoll auslasten können: von Spiel und Spaß bis hin zu professioneller Sucharbeit (Welpenerziehung incl.). Auch der interessierte Jagdgebrauchshundeführer findet in diesem Buch hervorragende Anleitungen, wie er bei seinem Jagdgefährten freudiges und zuverlässiges Bringen von Beute erreicht. Zudem lässt Fichtlmeier seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus seiner Arbeit als Fachreferent für Rettungshundearbeit mit einfließen. Hier bieten besonders seine Herangehensweisen an die Fährtenarbeit und das Verweisen selbst dem erfahrensten Rüdemann interessante Ansätze.<ul><li>Was Sie über Hunde wissen sollten</li><li>Lass uns mal richtig spielen</li><li>Kleiner Erziehungs-Crashkurs</li><li>Schritt für Schritt zum Apportieren</li><li>Steadiness schafft innere Ruhe</li><li>Mit Gesten geht alles besser</li><li>Fährten- und Spurensuche</li><li>Talente umlenken</li><li>Verweisen von Dummys und Personen</li><li>Mantrail und Pettrail</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Weimaraner</h1>Einmal Weimaraner, immer Weimaraner!Bernsteingelbe Augen, silberglänzendes Fell, geschmeidige Bewegungen: Der Weimaraner besticht durch sein elegantes Aussehen. Wer einmal sein Herz an diesen besonderen Hund verloren hat, kommt nicht mehr von ihm los.&nbsp; Sein Wesen ist so besonders wie sein Äußeres: Hingebungsvoll, sensibel und arbeitsfreudig – aber auch eigenständig, wachsam und verteidungsbereit. Der Weimaraner ist ein selbstbewusster, intelligenter Vollblut-Jagdhund&nbsp; mit hohen Ansprüchen. Wer diese erfüllen kann, bekommt einen Gefährten, der ihm jeden Wunsch von den Augen abliest.<ul><li>Die Geschichte des Weimaraners – vom Mittelalter bis heute</li><li>Kurzhaar oder Langhaar – der kleine Unterschied</li><li>So sind Weimaraner – Wesen, Charakter und Bedürfnisse</li><li>Auswahl, Pflege und Gesundheit – alles, was man wissen muss</li><li>Ausbildung und Beschäftigung – das macht Weimaranern Spaß</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Die Prägung des Jagdhundwelpen</h1>Erfolgreiche Weichenstellung von Anfang an! Die ersten Wochen im Leben eines Hundewelpen sind für seine weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Wer jetzt Fehler macht, kann sie später nur mühsam korrigieren. Renommierte&nbsp; Jagdhundausbilder informieren in diesem Buch, wie Züchter und Käufer den Jagdhundwelpen von Anfang an erfolgreich prägen und auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereiten (Welpenerziehung).<ul><li>Welpenentwicklung und Prägung – Schritt für Schritt</li><li>Anlagenförderung durch den Züchter</li><li>Erste Erziehungsschritte durch den Hundeführer</li><li>Grundsteine legen: Leinenführigkeit, Apport und Nasenleistung</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Die Ausbildung des Jagdhundes</h1>FICHTLMEIERS JAGDHUNDAUSBILDUNG - BEWÄHRT UND ERFOLGREICHANTON FICHTLMEIER zählt zu den renommiertesten Vertretern durchdachter Jagdhundeausbildung in Deutschland. Mit seiner jahrzehntelangen Arbeit hat er diesem Bereich zahlreiche neue Impulse gegeben.&nbsp; In seinem neuen Buch informiert er im ersten Teil anschaulich und mit klarem Aufbau über die art- und tierschutzgerechte Ausbildung des Hundes für alle Aufgaben der Jagdpraxis. Ein weiterer Teil gehört der Einarbeitung nach Fichtlmeier in den Bereichen Apport, Spurarbeit in Feld, Wald und am Wasser. Hier erklärt Fichtlmeier, wie moderne Wege zum Erfolg führen, wenn man sie nur zulässt.&nbsp; Eine völlig neue Herangehensweise mit einem noch nie dagewesenen Trainingskonzept findet sich beim Fährtentraining. Hier findet sich alles zur Einarbeitung des Jagdhundes auf eine verlässliche Nachsuchenarbeit.</blockquote>

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FICHTLMEIERS BÜCHER

<blockquote><h1>Der Weg des Vertrauens - Grundlagen&nbsp;</h1>Beispielhaft stellt Anton Fichtlmeier in diesem Video die Entwicklung und Erziehung von EMMA, der Weimaranerhündin, vor. Ein Welpe wird sanft angeleitet und lässt sich vertrauensvoll durch die Welt führen. Anton Fichtlmeier zeigt die Basis für eine Symbolsprache die hilft, uns dem Hund verständlich zu machen. Denn für alle Arten der Ausbildung gilt: ohne Verständnis geht gar nichts! Begreifen wir wirklich die Welt des Hundes? Entschlüsseln wir die Signale, die er uns gibt? Nehmen wir diese Signale eigentlich wahr? An vielen Beispielen lernen Sie Ihren Blick zu schulen und vom Hund zu lernen. Die theoretischen Grundlagen zu dieser DVD finden Sie in dem Buch "Grunderziehung für Welpen" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden in der DVD behandelt:<ul><li>Vertrauen und gute Bindung aufbauen</li><li>Basis für Hier + freudiges Herankommen</li><li>Folgschaft und Freifolge Bei Fuß</li><li>Erster Umgang mit der Leine</li><li>Fichtlmeiers Binärsystem</li><li>Grundlage Apportieren</li><li>Apport aus dem Wasser</li><li>Reizangel und Vorstehen</li></ul>Die Inhalte dieser DVD und viele zusätzliche Informationen, Anleitungen und Neues zur Fichtlmeier-Methode können Sie in unserem Online-Kurs “Der Weg des Vertrauens | Welpen | Hunde Erziehung” erwerben.</blockquote>

<blockquote><h1>Der Hund an der Leine</h1>Anton Fichtlmeier begleitet Sie Schritt für Schritt, so dass Sie das Training mit Ihrem Hund konsequent gemeinsam durchführen können (Welpenerziehung). Systematisch aufgebaute Übungssequenzen zeigen, wie Sie die Leine als Kommunikationshilfe, zur Signalübermittlung verwenden können, wie wichtig dabei Ihre Körpersprache ist und wie Sie Ihre Körpersprache richtig einsetzen. Ob An- oder Ableinen, „Bleib“, „Stopp“ oder Gehen an der Leine, Sie werden durch die ausführlich gezeigten Übungen optimal darin unterstützt, mit Ihrem Hund selbständig zu trainieren. Die theoretischen Grundlagen zu dieser DVD finden Sie in dem Buch "Der Hund an der Leine" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden in der DVD behandelt:<ul><li>Kontaktaufnahme</li><li>An- und Ableinen</li><li>Kontakthalten</li><li>Leine als Nebensache</li><li>Leine als Signalhilfe</li><li>Kommunikation über Leinensymbole</li><li>Ruheübung</li><li>Die drei Bleib's</li><li>Verhaltensabbruch</li></ul>Die Inhalte dieser DVD können Sie in unserem Online-Kurs “Der Hund an der Leine” erwerben.</blockquote>

<blockquote><h1>Der brauchbare Jagdhund im Feld</h1>Es werden die wichtigsten Themen für die Jagdpraxis im Feld behandelt. Hilfreich und informativ für Jäger und Nichtjäger.In dieser Doppel-DVD befasst sich Anton Fichtlmeier ausführlich mit den wichtigsten Themen der Jagdhundeausbildung. Begleiten Sie ihn bei seiner Arbeit und beobachten Sie, wie er seine Weimaranerhündin "Emma", Sie kennen sie schon aus der DVD "Der Weg des Vertrauens - Grundlagen " , den Glatthaarfoxterrier "Terri" und einige Hunde aus seiner Hundeschule zum brauchbaren Jagdhund im Feld ausbildet. Die theoretischen Grundlagen zu dieser Doppel-DVD finden Sie in den Büchern “Die Prägung des Jagdhundwelpen” und "Die Ausbildung des Jagdhundes" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden behandelt:<ul><li>Prägung,&nbsp;</li><li>Gehorsam am Wild,&nbsp;</li><li>Vorstehen,&nbsp;</li><li>Einsatz der Reizangel,&nbsp;</li><li>bogenreines Suchen,&nbsp;</li><li>Quersuche,&nbsp;</li><li>Standtreiben,&nbsp;</li><li>Bleib,&nbsp;</li><li>Ablegen,&nbsp;</li><li>Schussruhe,&nbsp;</li><li>Apportieren&nbsp;</li><li>Schleppenarbeit.&nbsp;</li><li>Diverse Tipps helfen bei Korrekturen.</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Der brauchbare Jagdhund am Wasser</h1>Es werden die wichtigsten Themen für die Jagdpraxis am Wasser behandelt. Hilfreich und informativ für Jäger und Nichtjäger.Im zweiten Teil der Lehr-Video-Reihe "Der brauchbare Jagdhund" zeigt Anton Fichtlmeier sehr ausführlich die einzelnen Schritte eines zeitgemäßen Konzepts zur Ausbildung eines Jagdhundes für die Wasserarbeit.&nbsp;Folgende Themen werden behandelt:&nbsp;<ul><li>Gewöhnung an Wasser,&nbsp;</li><li>Arbeit im Schilf,&nbsp;</li><li>Führigkeit am Wasser,&nbsp;</li><li>Schwimm-, und Tropfspuren auf dem Wasser&nbsp;</li><li>diverse Tipps wie: Hilfsmittel Schwimmweste (Schwimmen lernen, Schwimmangst),&nbsp;</li><li>Steadiness,&nbsp;</li><li>Markieren,&nbsp;</li><li>ruhige Annahme des Wassers,&nbsp;</li><li>Festhalten von Wild,&nbsp;</li><li>lernen in der Praxis,</li><li>soziale Verträglichkeit.&nbsp;</li></ul></blockquote>

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FICHTLMEIERS DVDs

<h3>ZAHNLOS FÄNGT ES AN</h3>Ein Hundewelpe wird zahnlos geboren. Erst im Alter von drei bis sechs Wochen wachsen seine ersten Zähne, die so genannten Milchzähne. Zu diesem Zeitpunkt sind sie in ihrer Größe seiner Schädel- bzw. Kiefergröße angepasst. Ein Welpe hat 28 Milchzähne, bestehend aus 3 Schneidezähnen, einem Eckzahn, und drei Milchbackenzähnen pro Ober- und Unterkieferseite. Etwa in der 14. bis 15. Lebenswoche beginnt der Zahnwechsel. Im Normalfall wird der Milchzahn von dem nachwachsenden zweiten Zahn hinausgedrängt und fällt einfach aus. Es ist klar, dass die Milchzähne kleiner als die später durchbrechenden Zähne sind, denn erst die zweiten Zähne müssen den Anforderungen des Hundes genügen, und zwar ein Hundeleben lang.<h3>MÖGLICHE PROBLEMATIK BEIM ZAHNWECHSEL</h3>Auch wenn Milchzähne nur eine kurze Verweildauer in der Mundhöhle haben, ist ein abgebrochener Milchzahn dennoch keine Lappalie. Er kann die Mundgesundheit der späteren bleibenden Zähne entscheidend mit beeinflussen. Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein Milchzahn für eine kurze Zeit neben dem nachwachsenden zweiten Zahn in der Mundhöhle stehen bleibt, ohne dass dies bereits krankhaft wäre. Jedoch sollte der Milchzahn seinen Standort bei fortschreitendem Durchbruch des zweiten bleibenden Zahnes verlassen, um einen Engstand, sowie eine Fehlstellung des nachwachsenden Zahnes zu vermeiden. Der Wechsel von Milch- zu bleibendem Zahn wird dadurch möglich, dass Körperzellen, die in der Lage sind, Zahnsubstanz abzubauen, die Milchzahnwurzeln nach und nach auflösen. Dadurch können die neuen bleibenden Zähne die Milchzahnkronen aus dem Kiefer schieben. Ist der Vorgang des Zahnwechsels gestört, und bleiben die Milchzähne erhalten (persistierende Milchzähne), behindern sie die korrekte Stellung der bleibenden Zähne, da sie deren Platz besetzt halten. Hierbei kann es unter Umständen zu Schmerzen, Störungen der Schmelz- und Dentinproduktion, zu einer Missbildung, einer Zahnfehlstellung oder im schlimmsten Fall zum Absterben des bleibenden Zahnes kommen. Sollte so ein Fall eintreten, ist unbedingt der Gang zum Tierarzt anzuraten!<h3>DIE ZWEITEN ZÄHNE</h3>Von den zweiten, bleibenden Zähnen besitzt ein Hund 42, davon 20 im Oberkiefer und 22 im Unterkiefer. Die Anordnung der Zähne entspricht ihrer Funktion. Mithilfe des Hundegebisses muss der Hund vor allem die Beute fangen und zerreißen. Die Eckzähne sind deshalb groß. Sie dienen neben der Futteraufnahme auch als Greif- oder Verteidigungsorgane. Mit den Schneidezähnen kann der Hund Stücke aus der Beute reißen. Das Kiefergelenk als Scharniergelenk lässt kaum seitliche und kauende Bewegungen zu, deshalb werden Futterbrocken meist unzerkaut in großen Stücken geschluckt. Nur sehr große oder harte und trockene Futterbestandteile werden zerkleinert. Knochen zerkleinert der Hund mit den Spitzen der Backenzähne.Fortsetzung folgt im nächsten Blogbeitrag.

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ZAHNGESUNDHEIT #1

<h3>ZAHNERKRANKUNGEN&nbsp;</h3>Nicht nur wir Menschen, auch Hunde können an Zahnerkrankungen leiden. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Die meisten Erkrankungen von Zähnen, Zahnfleisch und Kieferknochen beginnen mit einer Ansammlung von bakteriellen Belägen. Dadurch bildet sich die so genannte Plaque, aus der Zahnstein entstehen kann.<h3>KARIES</h3>Karies ist eine Erkrankung, die Hunde relativ selten betrifft. Lediglich ca. 4-6% aller Hunde weisen Karies auf. Im Vergleich zu uns Menschen ist dies eher gering. Meist tritt Karies an Zähnen mit breiter Kaufläche wie den Backenzähnen auf oder an Fangzähnen, bei denen die Zahnspitzen durch Spielen mit Steinen o.ä. abgerieben oder angebrochen sind. Bleibt eine beginnende Karies über längere Zeit unentdeckt, infiziert und entzündet sich die Zahnhöhle. Es kommt zu Eiterungen und wie wir Menschen bekommt auch der Hund immer stärkere Schmerzen. Bei leichterem Befall kann der Zahn durch eine Füllung gerettet werden, in schweren Fällen muss der Zahn gezogen werden.<h3>PARODONTITIS</h3>Parodontitis ist auch bei Hunden eine Entzündung des Zahnhalteapparats (Parodont). Sie beginnt oft im Alter von zwei Jahren und zeigt bei Hunden mittleren Alters bereits eine fortgeschrittene Zerstörung des Zahnhalteapparates. Der Verlauf hat einen chronischen und schleichenden Charakter und wird vielfach erst spät bzw. zu spät bemerkt.<h3>ENTSTEHUNG DER PARODONTITIS</h3>Die Mundhöhle des Hundes stellt einen geeigneten Aufenthaltsort für ein großes Spektrum von Bakterien dar. Durch schmierige Ablagerungen, wie Futterreste, Speichel und Bakterien bilden sich Zahnbeläge (Plaque), welche die eigentliche Ursache für Parodontitis sind. In den tiefen, sauerstoffarmen Schichten der Zahnbeläge können krankmachende Bakterien besonders gut wachsen. Haftet der Zahnbelag über längere Zeit ungestört am Zahn, nimmt er mineralische Bestandteile aus dem Speichel auf und wird hart. Die Folge ist Zahnstein. Zahnstein ist jedoch nicht der Auslöser einer Parodontitis, sondern ein begleitendes Symptom. Ausgelöst wird die Parodontitis durch die Bakterien der weichen Beläge. Der einmal begonnene Zerstörungsprozess schreitet immer schneller voran. Entzündetes Zahnfleisch zieht sich zurück, die parodontalen Taschen werden tiefer, Bakterien können sich leichter einnisten, Zahnbelag und Zahnstein mehren sich.<h3>PARODONTITIS ERKENNEN</h3>Wie kann man die Anzeichen auf eine beginnende Parodontitis erkennen? Achten Sie auf verdächtige Zeichen wie:<ul style="list-style-type:circle;"><li>Mundgeruch</li><li>Zahnbelag, Zahnstein, gerötetes Zahnfleisch bis hin zu Zahnfleischbluten</li><li>zurückgehendes Zahnfleisch</li><li>Nasenausfluss</li><li>Schwellungen am Kieferknochen</li><li>Kopfscheuheit</li></ul>Wenn Sie vermuten, dass Ihr Hund eine Paradontis bekommt, sollten Sie schnellstens einen Fachtierarzt für Zahnheilkunde aufsuchen. Es gibt spezielle Zahnuntersuchungen, über die eine eventuelle Erkrankung diagnostiziert werden kann.<h3>BEHANDLUNG</h3>Ist es einmal zu einer Zerstörung des Zahnhalteapparates gekommen, besteht das Ziel in der Erhaltung der zu diesem Zeitpunkt noch gesunden Strukturen. Ein Wiederaufbau des zerstörten knöchernen Zahnhalteapparates ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, zwar nicht unmöglich, jedoch mit sehr großem Aufwand verbunden. Das primäre Ziel sollte also die Vermeidung dieser Zerstörungsvorgänge sein.Eine kosmetische Säuberung der Zahnkrone genügt leider nicht, um eine Parodontitis zu stoppen. Die Behandlung muss an der tieferliegenden Zahnwurzel erfolgen, um die lokalen Entzündungsherde zu stoppen und zu beseitigen, und den Zahnhalteapparat zu regenerieren, falls dies noch möglich ist. Ebenso wichtig ist, die postoperative Nachsorge bis zur vollständigen Entzündungsfreiheit durchzuhalten und eine dauerhafte Zahnpflege beim Hund vorzunehmen. Auf diese Weise kann wieder ein guter Allgemeinzustand des Hundes erreicht werden.<h3>GEFÄHRLICHE NEBENWIRKUNGEN</h3>Die Nebenwirkungen von Zahnerkrankungen sollten Sie generell nicht unterschätzen. Beständige Entzündungsherde in der Mundhöhle können sich stark auf das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit Ihres Hundes auswirken. Folgeerscheinungen können Schädigungen an Herz, Leber, Nieren, Lunge und Gelenken sein. Deshalb ist Vorbeugung sinnvoll!Fortsetzung folgt im nächsten Blog.

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ZAHNGESUNDHEIT #2

<h3>VORBEUGENDE ZAHNPFLEGE</h3>Das Putzen der Zähne beim Hund ist ein gutes Mittel, um das Auftreten von bakteriell bedingten Zahnerkrankungen zu verhindern. Anfangs erschien es auch mir eher befremdlich, meinem Hund die Zähne zu putzen. Aber überzeugt hat mich folgendes: Die Entzündung des Zahnhalteapparats, also Parodontitis gehört zu den häufigsten Erkrankungen von Hunden überhaupt. Vier von fünf Hunden sind davon betroffen! Meine Hunde sollen nicht dazu gehören! Die Gefahr von Folgekrankheiten und damit eine Verschlechterung des gesundheitlichen Allgemeinzustandes will ich unbedingt vermeiden.<h3>ZÄHNEPUTZEN - EINE GUTE ÜBUNGSAUFGABE</h3>Die positive Gewöhnung an das Zähneputzen ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zahnprophylaxe. Sehen Sie das Zähneputzen als Übungsfeld und machen Sie daraus eine positive Schmuse- und Kontaktübung. Der Hund lernt dabei, sich vertrauensvoll am Kopf und damit auch am und im Maul anfassen zu lassen und es dient generell zur Verbesserung seiner Sozialverträglichkeit in Bezug auf ein sich prinzipiell überall anfassen lassen. Sie können für die Eingewöhnung folgendermaßen vorgehen:Erster Schritt Beginnen Sie mit der Gewöhnung an eine gut schmeckende Zahnpasta, zum Beispiel mit Hühnchen- oder Fischgeschmack. Mag Ihr Hund das anfangs gar nicht, können Sie für eine schmackhafte Zahnpasta zum Beispiel auch Schlemmkreide (Kalziumkarbonat) mit Gemüse- oder Rinderbrühe anmischen. Über einige Tage wird die Zahnpasta auf dem Finger zum Ablecken angeboten oder auf die Zunge oder an die Lefze gebracht. Sie werden sehen, schon nach kurzer Zeit freut der Hund sich auf diese Extrabelohnungsleckereien.Zweiter Schritt Mit einem speziellen Fingerling beginnen Sie zuerst bei noch geschlossenen Kiefern das Zahnfleisch, erst im vorderen Bereich und dann auch hinten an den Backenzähnen, zu massieren. Später lockern Sie die Beläge an den Zahnaußenflächen durch leichte Hin und Herbewegungen und entfernen diese dann durch Abwischen, immer beginnend am Zahnfleisch in Richtung Zahnspitze. Mit Ruhe, viel Belohnung und Schmusen zwischendurch üben Sie dies über mehrere Wochen, bis der Hund dieses tägliche Ritual angenommen hat. Dann können Sie eventuell auf eine spezielle Hundezahnbürste umsteigen, mit der Sie dasselbe machen.Dritter Schritt Als nächstes erweitern Sie die Reinigung der Außenzähne nun langsam auch immer mehr auf die Zahninnenflächen.<h3>WIE OFT MUSS GEPUTZT WERDEN?</h3>Sind die Zähne ohne Belag und hat der Hund ein gesundes rosafarbenes Zahnfleisch, dann genügt es seine Zähne zwei- bis dreimal pro Woche zu putzen. Achten Sie darauf, dass nach dem Putzen keine schmierig weißlichen Reste mehr vorhanden sind. Fängt das Zahnfleisch immer wieder zu bluten an, deutet das auf einen Entzündungsherd hin. Putzen Sie dann zuerst einmal jeden Tag. Wird das Bluten nicht weniger, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.<h3>SELBSTREINIGUNG</h3>Die Selbstreinigung der Zähne hängt in entscheidendem Maße von der Kauaktivität Ihres Hundes ab. Wird viel gekaut, aktiviert sich der Speichelfluss und die Zähne bleiben sauber. Nimmt Ihr Hund das Zähneputzen positiv an, dann wird er es als zusätzliche Zuwendung genießen.Übrigens: Wenn Sie an Ausstellungen teilnehmen wollen, muss Ihr Hund sich bei der dabei stattfindenden Zahnkontrolle unbeeindruckt zeigen. Wenn Sie die Zähne regelmäßig untersuchen und das Zähneputzen wie beschrieben geübt haben, wird Ihr Hund mit einer Zahnkontrolle keine Probleme haben!

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 ZAHNGESUNDHEIT #3

Die Pfoten- und Krallenpflege ist ein sehr wichtiger Bestandteil bei der Pflege eines Hundes. Eine Kralle kann leicht ein- oder abreißen, ein Ballen verletzt, die Zehenzwischenräume von Milben befallen oder entzündet sein. Mein Franzl hat sehr empfindliche Krallen, und wenn ich nicht aufpasse dann spalten sie sich.<h3>WAS KANNST DU TUN?</h3>Mach deinen Hund mit der Pfoten- und Krallenpflege vertraut. Das funktioniert dann problemlos beim erwachsenen Hund, wenn du damit bereits im Welpenalter begonnen hast. So geht`s: Zuerst lernt dein Hund ruhiges Liegenbleiben, je nach Größe auf dem Rücken auf deinem Schoß oder seitlich in seinem Körbchen. Dann untersuchst du ihn, kraulst dabei sein Bäuchlein, nimmst dann seine Pfote in die Hand und untersuchst ruhig und ausgiebig jeden einzelnen Ballen, die Ballenzwischenräume, dann jede einzelne Kralle.<h3>JETZT DIE KRALLEN SCHNEIDEN</h3>Erst wenn dein Hund das entspannt mit sich machen lässt, beginnst du die erste Kralle zu schneiden. Spezielle Krallenzangen gibt`s im Shop. Bei einer der Zangen wird die Kralle zum Schneiden durch ein Loch in der Zange gesteckt. So wird sie nicht seitlich gequetscht, sondern von unten her abgeschnitten. Mit der zweiten Krallenzange kannst du zusätzlich zum Schneiden auch den Schmutz entfernen. Denn es ist Vorsicht geboten: Das so genannte „Leben“, ein Blutgefäß innerhalb der Kralle die auch Nervenenden enthält, darf auf keinen Fall verletzt werden. Befindet sich Erde an der Kralle kannst du leicht übersehen, wo das „Leben“ beginnt. Insbesondere die dunkelfarbigen Krallen musst du bevor du schneidest genau ansehen. Wird das „Leben“ grob verletzt, blutet es stark und bereitet dem Hund große Schmerzen. Kürze deshalb jede einzelne Kralle vorsichtig, Stück für Stück. Zwischendurch gibt es immer wieder Streichel- und Schmuseeinheiten. Schau dir dazu meinen kleinen Film an.<h3>WANN BRAUCHST DU NICHT SCHNEIDEN?</h3>Es gibt Hunde, bei denen durch regelmäßige Bewegung auf festem Untergrund die Krallen kurz bleiben und nicht geschnitten werden müssen. Doch das ist nicht bei allen Hunden so. Ob sich die Krallen beim Laufen ausreichend abwetzen, ist abhängig von der Pfotenstellung deines Hundes. Aber auch wenn du nicht schneiden musst ist eine regelmäßige Untersuchung der Pfoten wichtig, um eventuelle Verletzungen erkennen und behandeln zu können.<h3>AUCH DEN HUNDEBALLEN PFLEGEN</h3>Streusalz im Winter, feiner Splitt, langes Laufen auf einer Teerstraße, Dornen oder spitze Steine können den Hundeballen sehr zusetzen. Bei Bedarf empfiehlt sich gründliches Abwaschen der Pfoten mit lauwarmem Wasser und sorgfältiges Trockentupfen, vor allem zwischen den Ballen- und Zehenzwischenräumen. Anschließend kannst du die Pfoten mit einer pflegenden Salbe, zum Beispiel Pfotenfett oder Ringelblumensalbe, einreiben. Zu häufiger Salbeneinsatz kann allerdings die Pfoten aufweichen und die Empfindlichkeit erhöhen. Läuft der Hund häufig weite Strecken auf rauem Untergrund, empfiehlt es sich, die Ballen durch spezielle Hundelaufschuhe zu schützen.Mein Terrier genießt die Pfotenpflege als Knuddel- und Schmusezeit, da kommt es schon mal vor, dass er dabei einschläft. Das Video dazu findet ihr auf Instagram.Viel Erfolg bei der Pfotenpflege liebe Grüße - Anton

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PFOTENPFLEGE

Normalerweise regelt der Körper die Ohrenpflege von selbst. Doch Hunde mit hängenden Ohren sind empfänglich für Reizungen oder Entzündungen des äußeren Gehörganges. Neben Parasiten, Pilzen oder Bakterien können auch Allergien, ein schwaches Immunsystem oder eine Schilddrüsenunterfunktion eine Entzündung an den Ohren verursachen.<h3>WIE SEHEN GESUNDE HUNDEOHREN AUS?</h3>Weißt du wie die Ohren eines Hundes in gesundem Zustand aussehen? Gesunde Ohren riechen gut, sind gut durchblutet, haben eine blassrosa Farbe, produzieren wenig Ohrenschmalz, haben keine Wunden, Schwellungen oder Verdickungen und sind innen sauber. Um einer Reizung oder Entzündung vorzubeugen, sollten die Ohren deines Hundes stets sauber sein. Beim Knuddeln, Streicheln oder sanften Kneten der Hundeohren kannst du ganz nebenbei auch gleich abchecken, ob alles ok ist. In die Ohren reinschauen und mal dran riechen solltest du auf jeden Fall regelmäßig, vor allem dann, wenn dein Hund schon mal an den Ohren erkrankt war.<h3>WIE ERKENNST DU EINE OHRENENTZÜNDUNG BEI DEINEM HUND?</h3>Ist eine Reizung oder Entzündung vorhanden, kannst du das gut erkennen, denn dein Hund zeigt es dir deutlich. Zum Beispiel wenn er auffällig häufig den Kopf schüttelt, sich oft an den Ohren kratzt, oder allgemeines Unwohlsein zeigt. Wenn du das bemerkst, sofort bei vorsichtigem Ohrenknuddeln untersuchen. Findest du im äußeren Gehörgang einen braunen Belag (siehe Foto), wird dieser mit einem Papiertaschentuch oder einem feuchten Wattepatt gesäubert („Bogacare Perfect Ear Cleaner“ findest du im Shop). Wattestäbchen empfehle ich nicht für eine Reinigung, da durch eine plötzliche Bewegung des Hundekopfes Verletzungsgefahr besteht. Untersuche als weiteres, ob die Ohren schmutzig, feucht, gerötet oder gereizt, angeschwollen, oder warm sind und ob sie unangenehm riechen. Ist das der Fall, dann gehe als erstes zum Tierarzt deines Vertrauens. Dort wird über einen Abstrich untersucht, ob es sich um einen Befall mit Bakterien, Pilzen oder Milben handelt. Je nachdem wie die Untersuchung ausfällt, wird dein Tierarzt dir entsprechende Medikamente mitgeben.

<h3>STRESSLOSES OHREN-UNTERSUCHEN-LASSEN MUSS GELERNT SEIN</h3>Entzündungen am Ohr sind für einen Hund sehr schmerzhaft. Die Ohren und der ganze Kopf werden berührungsempfindlich. Manche Hunde neigen dann bei Berührung am Kopf zum Knurren und in schlimmeren Fällen zum Wegschnappen oder Beißen. Lernt ein Hund von Klein auf, sich problemlos überall anfassen zu lassen, kann sich das in solch einer Notfallsituation als sehr nützlich erweisen. Deshalb ist es wichtig, schon mit deinem Welpen zu üben, dass er sich auch die Ohren intensiv untersuchen lässt, ohne in Stress zu kommen.<h3>FRANZL LITT UNTER CHRONISCHER OHRENENTZÜNDUNG</h3>Nachdem bei Franzl Bakterien und Pilze gefunden wurden, bekam er über 3 Wochen eine Behandlung mit Ohrentropfen die antibakteriell und gegen Pilze wirkten. Ein täglich gleiches Ritual half ihm dabei, dies ohne Stressanzeichen über sich ergehen zu lassen. Nachdem die Tropfen ins Ohr getropft worden sind, wurden diese geknuddelt. Das war angenehm für ihn. Für danach stand schon eine mit feinen Leckerchen gefüllte Futterschüssel für ihn bereit. Das ließ ihn das Prozedere geduldig aushalten.

<h3>VORBEUGEN IST IMMER BESSER ALS THERAPIEREN</h3>Deshalb denke gleich bei deiner nächsten Schmuserunde dran und knuddle, knete und beschnüffle die Ohren deines Hundes - vor allem wenn er Schlapp- oder Hängeohren hat.

Besucht mich doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu.Viel Erfolg bei der Ohrenpflege Liebe Grüße - Anton

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RICHTIGE PFLEGE FÜR DIE HUNDEOHREN

<h3>DIE BEDEUTUNG DER ERNÄHRUNG</h3>Die Fellpflege beginnt mit einer ausgewogenen Ernährung. Eine Ernährung, die reich an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen ist, sorgt für ein gesundes Aussehen und glänzendes Fell. Zusätzlich ist regelmäßiges Bürsten wichtig, da es die Durchblutung fördert, Schmutzpartikel, abgestorbene Hautschuppen und lose Haare entfernt. Besonders während des Fellwechsels sollte das Bürsten intensiviert werden.<h3>WIE OFT BÜRSTEN?</h3>Die Häufigkeit und Art der Pflege, ob Trimmen, Bürsten, Kämmen oder nur mit den Händen massieren, hängen von der Länge und Dichte des Hundefells ab. Langhaarige Hunde benötigen mehr Zeit für die Fellpflege, weil etwas ausgiebiger und öfter gebürstet werden muss. Es empfiehlt sich, alle ein bis zwei Tage etwa fünf bis zehn Minuten für das Bürsten einzuplanen.<h3>DIE RICHTIGEN BÜRSTEN&nbsp;</h3>Beim Bürsten des Fells solltest du keine scharfkantige Bürsten, insbesondere Metallstriegel verwenden, um feine Hautverletzungen zu vermeiden. Besser geeignet sind Bürsten mit weichen Naturhaarborsten oder Bürsten aus Gummimaterial.&nbsp;<h3>WAS IST TRIMMEN?</h3>Bei bestimmten Rassen wurde das Fell durch die Züchtung so verändert, dass der normale Fellwechsel nicht mehr stattfindet. Für diese rauhaarigen Rassen wie zum Beispiel Schnauzer, Terrier oder Rauhaardackel ist regelmäßiges Trimmen notwendig. Beim Trimmen wird mit speziellen Trimmwerkzeugen wie einem Trimmmesser oder einer Unterwollbürste die lose Unterwolle ausgebürstet und das abgestorbene Deckhaar entfernt. Im Durchschnitt ist das Trimmen bei den entsprechenden Rassen etwa alle vier bis fünf Monate notwendig.<h3>HÄUFIGES BADEN - JA ODER NEIN?</h3>Regelmäßiges Baden mit Shampoo ist für Hunde nicht empfehlenswert. Zu viel Chemie auf der Haut kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen, das Haar stumpf und glanzlos machen, die Haut trocken und schuppig werden lassen und Juckreiz verursachen. Zudem wird das Hautmilieu geschädigt, insbesondere die bakteriellen Symbionten, die auf einer gesunden Haut leben. Nicht selten sind allergische Reaktionen die Folge.&nbsp;<h3>NATÜRLICHER SCHUTZ</h3>Der natürliche Fettgehalt des Hundefells schützt sowohl das Haar als auch die Haut vor Nässe, Kälte und Schmutz.&nbsp;<h3>UMGANG MIT HARTNÄCKIGEM SCHMUTZ</h3>Kurzhaarige Rassen können durch Abrubbeln oder sanftes Bürsten von Schmutz befreit werden. Bei hartnäckigem Schmutz sollte der Hund in der Dusche oder mit einem sanften (wenn möglich warmen) Strahl aus dem Gartenschlauch abgewaschen werden. Anschließend wird der Hund gründlich trocken frottiert.&nbsp;Hat sich der Hund in Kot oder Aas gewälzt, was gelegentlich vorkommen kann, dann sollte spezielles Hundeshampoo verwendet werden. Das Shampoo wird anschließend gründlich aus dem Fell ausgewaschen. Dabei ist darauf zu achten, dass Wasser oder Shampoo nicht in die Ohren oder Augen gelangen.<h3>FELLPFLEGE GENIESSEN</h3>Meine Hunde lieben die Fellpflege. Für meine kurzhaarigen Hunde verwende ich eine Bürste mit Gumminoppen oder massiere sie mit den Händen. Diese Pflegeroutine bietet mir neben den Schmuseeinheiten die Möglichkeit, den Hund auf Parasitenbefall oder Hautveränderungen zu untersuchen. In jedem Fall steigert die Pflege das Wohlbefinden des Hundes und lässt das Fell seidenweich erscheinen.<h3>FAZIT: DIE ESSENZ DER HUNDEPFLEGE</h3>Eine umfassende und regelmäßige Fellpflege ist von großer Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Hundes:<ul style="list-style-type:disc;"><li>Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung trägt maßgeblich zu einem gesunden und glänzenden Fell bei.</li><li>Regelmäßiges Bürsten und Trimmen: Sorgfältiges Bürsten und Trimmen entfernt nicht nur Schmutz, sondern fördert auch die Durchblutung und unterstützt die Hautgesundheit.</li><li>Vermeidung von häufigem Baden mit Shampoo: Um die natürliche Schutzfunktion der Haut zu bewahren und Überempfindlichkeitsreaktionen zu verhindern, sollte häufiges Baden mit Shampoo vermieden werden.</li><li>Stärkung der Bindung: Diese Pflegeroutine geht über die körperliche Gesundheit hinaus und stärkt auch die Bindung zwischen dir und deinem Hund, was sein allgemeines Wohlbefinden fördert.</li></ul>Indem du Zeit in die Pflege deines Hundes investierst, trägst du zu einem glücklichen, gesunden und zufriedenen Leben deines vierbeinigen Freundes bei.Viel Spaß beim Knuddeln und Schmusen Liebe Grüße - Gila und Anton

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RICHTIGE PFLEGE FÜR DAS HUNDEFELL

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PRÄMIERT - FICHTLMEIERS JAGDHUNDAUSBILDUNG

<h2>Inhalte des Seminars</h2>EINFÜHRUNG IN DIE HUNDESPRACHE - KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE<ul><li>Die Seele des Hundes erfassen über GrOVM (Gruppenorganisierende Verhaltensmuster)</li><li>Übereinkünfte auf hündischer Ebene treffen</li><li>Wechselwirkung zwischen Instinkt und Parallelebene</li><li>Spannende Fallbeispiele mit unterschiedlichen Problemstellungen</li><li>Es öffnet sich der Weg zur Seeele des Hundes</li></ul>Anton Fichtlmeiers Feldstudien aus den 1990iger Jahren finden durch wissenschaftliche Studien (z.B. 2020) Bestätigung:<ul><li>Hunde sind keine Rudeltiere</li><li>Hunde sind bindungsflexibel</li></ul>

<h2>Testimonials / Feedback</h2>I.B.: Sehr spannendes und lehrreiches Webinar mit Anton! Immer wieder gerne. Das sollte jeder Hundebesitzern mal gesehen und darüber nachgedacht haben.K.L: Ein sehr interessantes Webinar mit vielen Videos und ausführlichen Erklärungen von Anton Fichtlmeier. Jede Sequenz wurde beschrieben und genauestens erklärt, so dass man gut folgen konnte. Es zeigt sich, wie immer, dass es kein Schema F für den Hund gibt, sondern dass man sich immer wieder neu auf den Hund einstellen muss und wie schnell ein Abgleich auf hündischer Ebene stattfindet. Man wird sensibilisiert, um auch die feinsten Signale des Hundes zu erkennen. Ich kann jedem das Webinar empfehlen.S.E: Einzigartig. Tiefes Wissen darüber, wie Hunde “funktionieren”, auf Basis jahrzehntelanger Feldforschung in der Beobachtung und im Umgang mit Hunden in unterschiedlichec Rasseveranlagungen, darunter viele Problemhunde. Absolut nachvollziehabr und belegt. Dargestellt anhand wohl analysierter Videoaufzeichnungen. Geballte Information, die man gar nicht auf einen “Schluck” vollständig aufnehmen und verarbeiten kann. Aber es gibt ja noch mehr Lern- und Wissensangebote von Anton Fichtlmeier!V.Sch.: Einfach nur der Beste der Guten. Anton FIchtlmeier hat das erkannt, und über viele Jahre analysiert, was anderen professionellen Hundetrainern bis Heute verborgen geblieben ist. Einen kompletten Funktionskreis an Verhaltensmustern von Hunden. Diesen beeindruckenden Erfahrungsschatz über GrOVM gibt er mittels anschaulichen Beispielen weiter. Jedem Hundeinteressierten ist dieser Kurs nur zu empfehlen.&nbsp;D.F-W.: Ich habe viel gelernt. Vielen Dank für das ganze (Erfahrungs-) Wissen, von dem ich noch viel profitieren kann. Vor allem das Beobachten dessen, was auf den Videosequenzen passiert, fand ich super.&nbsp;D.S.: Es ist immer wieder faszinierend und lehrreich, Anton Fichtlmeier und Martin Rösler zuzuschauen und von ihnen lernen zu dürfen. Ich freue mich auf die nächsten Seminare/Webinare. Danke dafür.

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FICHTLMEIERS WEBINAR Nov. 2022

Ist eine Hundegruppe gut aufeinander eingespielt, verläuft der Alltag harmonisch. Regeln für ein soziales Miteinander sind vorhanden und werden eingehalten. Trotzdem ist es immer mit einem gewissen Risiko verbunden, einen weiteren Hund zu integrieren. Die komplette Struktur der Gruppe verändert sich, denn jeder Hund will seine Privilegien und seine Position in der bestehenden Gruppe behalten.Ein gut sozialisierter erwachsener Hund wird meist nachsichtig und differenziert gegenüber einem Welpen sein. Er stellt jedoch den Anspruch, mit Respekt behandelt zu werden. Nähert sich ein Welpe sehr stürmisch und unbesonnen, riskiert er schnell eine strenge Maßregelung des erwachsenen Hundes. So ein Verweis kann dann auch durchaus laut und gefährlich klingen, und kleine Kratzer sind in einer solchen Situation absolut tolerierbar. Auf diese Weise lernt der Welpe schnell seine Grenzen beim jeweiligen Gegenüber kennen und er wird sich zukünftig gehemmter und nicht mehr ganz so aufdringlich gegenüber den erwachsenen Hunden zeigen.<h3>SO KANN DIE ERSTE ZUSAMMENFÜHRUNG AUSSEHEN</h3>Der erste Kontakt mit den zwei Hunden ist ein vorsichtiges Beschnuppern-Lassen des Welpen. Am besten geschieht das in einem neutralen Gelände, also nicht im eigenen Garten, Haus oder Wohnung. Überlassen Sie den Welpen dabei nicht der Willkür der erwachsenen Hunde (eingespielte Gruppendynamik), sondern greifen Sie behutsam aber beschützend ein, sollten diese ihn zu sehr bedrängen. Hilfreich kann es sein, wenn Sie die erwachsenen Hunde bereits beim Abholen des Welpen mit dabeihaben. So verbringen alle die gemeinsame Heimfahrt zusammen im Auto, jedoch nicht zusammen in einer Hundebox! Zuhause angekommen gehen Sie mit allen Hunden gemeinsam in den Garten und ins Haus.

<h3>SO GEHT ES WEITER</h3>Lassen Sie den Welpen anfangs nicht unbeaufsichtigt bei der Gruppe. Gut wäre eine Hundebox, die dem Welpen als sichere Höhle und Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung steht und Ihnen die Sicherheit gibt, dass ihm nichts passiert, wenn Sie alle Hunde mal kurz allein lassen müssen. Diese sichere Höhle, bestückt mit einer weichen Decke und evtl. einem Kauknochen, machen dem Welpen den Aufenthalt in der Box angenehm.<h3>DAS WEITERE VORGEHEN</h3>Vermeiden Sie die ersten Tage unkontrollierte Situationen. Der Welpe steht erst einmal unter Ihrem Schutz, vergleichbar mit der Mutterhündin, die auf ihre Welpen aufpasst.<h3>WICHTIG ZU BEACHTEN IST</h3>Die älteren Hunde dürfen nicht in ihren Privilegien (Aufmerksamkeit, Liegeplätze, Streicheleinheiten, Futterplatz etc.) beschnitten werden. Fehlverhalten des Welpen muss zwar von Ihnen korrigiert werden, aber auch die erwachsenen Hunde dürfen und müssen korrigieren, jedoch immer differenziert und prosozial (kein Mobbing).<h3>WELCHE GROSSEN FEHLER KANN MAN BEGEHEN</h3>Ein großer Fehler ist das Wegsperren eines oder aller erwachsenen Hunde und das zu häufige Beschützen des Welpen. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein: die erwachsenen Hunde behalten alle Privilegien, und das eher noch etwas mehr als zuvor. Sie werden bevorzugt bei den Streicheleinheiten, beim Fressen, bei den Leckerchen, während der Welpe eher in der zweiten Reihe ansteht, bis auch er dran kommt. Dadurch muss sich der Welpe seine Streicheleinheiten, das Kontaktaufnehmen, das Kontaktliegen, die Privilegien usw. erst verdienen. Reglementiert einer der erwachsenen Hunde den Welpen, weil er sich vordrängt, zu frech oder aufdringlich ist, dann darf der "Alte" das! Dabei kann schon das eine oder andere Löchlein entstehen, wenn es gerechtfertigt ist. Es gibt Situationen, da lobt man den erwachsenen Hund sogar für sein Reglementieren! Sie werden sehen, dass die erwachsenen Hunde das bald verstanden haben, und sich entspannt zurücknehmen können.<h3>EINE SENSIBLE ZEIT</h3>Für die Eingliederung eines Welpen in eine bestehende Hundegruppe bewegt man sich in einer sehr sensiblen Zeit. Vertrauen Sie deshalb auch nicht sofort darauf, dass alles reibungslos verläuft, nur weil es für ein paar Stunden oder Tage funktioniert hat. Mit dem Zahnwechsel, sowie mit dem Beginn der Pubertät, findet noch einmal eine Neuformierung der Gruppe statt.Allen frischgebackenen Welpenbesitzern wünsche ich viel Erfolg für eine harmonische Hundegruppe.Herzlich Anton

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EIN WELPE ZIEHT EIN

Ich kenne viele Welpenbesitzer, die bereits nach den ersten Tagen aussehen als hätten sie sich durch eine Dornenhecke gearbeitet ohne Handschuhe zu tragen. Das für alle Welpen gültige Patentrezept, um das In-Alles-Reinbeißen, Alles-Annagen, Alles-In-Kleinste-Teile-Zerreißen, Total-Durchgeknallt-Zu-Sein abzustellen, gibt es nicht. Aber mit einigem Verständnis für die schwere Zeit, die der Welpe mitmacht und dem Befolgen einiger grundlegenden Verhaltensweisen können Welpe und Mensch diese Zeit gut überstehen.<h3>WIEVIEL BEISSHEMMUNG HAT DEIN WELPE</h3>Eine Veranlagung zur Beißhemmung ist bei einem Hund Prinzipiell vorhanden. Sie ist eine wichtige Funktion im sozialen Kontakt unter Artgenossen. Schon früh lernt ein Welpe von seinen Wurfgeschwistern und der Mutterhündin spielerisch beim Raufen, Kneifen und auch mal Zubeißen seine Grenzen kennen. Dies jedoch nur, wenn Wurfgeschwister und/oder Mutterhündin sich auch entsprechend artikulieren, und wenn dein Welpe nicht derjenige im Wurf war, der keine Gegenspieler hatte und deshalb alle anderen ständig unterbuttern konnte. Unsere Hündin ist mit 4 Rüden aufgewachsen, sie musste sich auch entsprechend bei diesen durchsetzen. Das hatte zur Folge, dass sie diese für uns eher unangenehmen Verhaltensmuster für mehrere Wochen weiter zeigte. Es dauerte einige Zeit, bis sie einen sanfteren und sozialeren Umgang mit uns gelernt hatte.<h3>„AUUAH", DAS TUT WEH!</h3>Bei dem einen oder anderen Welpen kannst du die Veranlagung zur Beißhemmung nutzen, indem du ihn spielerisch herausforderst, und ihm dann zeigst, dass du noch sensibler reagierst als seine Geschwister, denn deine Haut ist schließlich nicht durch Fell geschützt. Dabei kannst du ihm durch dein Verhalten vermitteln, dass dir Beißen sehr unangenehm ist.Ein Beispiel: Attackiert dein Welpe dich durch ein aufforderndes in Hand, Arm, Ferse, Wade oder Kleidung zwicken, genügt zumeist ein lautes, hohes, quietschendes und wehklagendes „Auu-auu-auu“. Zeige deinem Welpen durch diesen Wehlaut, dass es dir richtig weh getan hat. Dein Schmerzenslaut muss jedoch entsprechend überzeugend sein, damit er bei ihm auch so ankommt!Was du auch beachten musst: ein Wegziehen der Hand oder des Beins, in das der Kleine reinbeißen möchte, motiviert ihn eher dazu, nachzuschnappen oder fester zuzubeißen. Das macht ihm meistens auch noch Spaß, denn er will „es“ festhalten, damit „es“ nicht „wegläuft“. Bekommt er auch noch ständig deine volle Aufmerksamkeit, wenn er an dir herumbeißt, dann wird es bald seine Strategie sein. Ihm ist langweilig, er fängt an herumzutoben und schon hat er eine Reaktion von dir.Doch Vorsicht: Ein spielerisches Herausfordern, um ihn dabei einen sanften Umgang zu lehren, funktioniert leider nicht bei jedem Welpen. Manche Welpen werden durch falsches, vermeintlich „spielerisches Kämpfen“ des Menschen erst so richtig hochgepuscht.Hierzu haben wir bereits ein Video auf unserem Youtube-Kanal. Hier geht's zu meinem <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3QIJGSF">Youtube</a> Kanal.

Grundsätzlich solltest du bei einem Welpen immer zuerst die Wehklagen-Variante anwenden, und nur wenn diese wirklich keinen Erfolg zeigt, und er sich weiterhin so richtig durchgeknallt aufführt, dann musst du ihm deutlicher vermitteln, dass dir sein Verhalten nicht angenehm ist. Stellt er also sein Beißen oder An-Der-Kleidung-Ziehen nicht ein, kannst du versuchen, ein warnendes, tiefes Knurren von dir zu geben. Schaut er und hört auf, dann kommt sofort ein ruhiges, sanftes Liebkosen und/oder Schmusen als positive Alternative. Wird auch dieser Warnlaut ignoriert, solltest du eine deutliche Grenze über ein energisches „Pfui“ setzen. Wenn das aber immer noch nicht ausreicht, folgt ein deutlicher Klaps auf den Kopf, um ihn zur Ruhe zu bringen. Dieser Klaps sollte dem entsprechen, wie ein Abschnappen unter Hunden stattfindet. Ausschlaggebend für die Überzeugungskraft deiner Reaktion ist immer die Klarheit und Eindeutigkeit deiner Signale. Ein halbherziges Reglementieren vermittelt vielen Welpen kein unmissverständliches „Lass das sein!“ Vergesse jedoch dabei nie: Sofort, wenn dein Welpe das Beißen einstellt, zeigst du ihm durch einen freundlich sanften, hohen Laut, dass du wieder positiv gestimmt bist und alles in Ordnung ist.<blockquote><h2>FASSEN WIR ZUSAMMEN:</h2><h3>DAS SOLLTEST DU NICHT MACHEN, WENN DEIN WELPE DAZU NEIGT, STÄNDIG AN DIR HERUMZUBEISSEN</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Wilde Rauf-, Zerr- oder Fangspiele</li><li>Zu Boden drücken, am Nacken packen und schütteln, Schnauzengriff etc.</li><li>Ihn ständig und langanhaltend nur immer schimpfen</li><li>Hand / Bein etc. wegziehen, das motiviert zum Nachschnappen und Festhalten</li><li>Ständig sofort auf ihn reagieren und ihm dadurch Aufmerksamkeit schenken</li><li>Das Beißen ignorieren</li><li>Quietschspielzeug zur Verfügung stellen</li></ul><h3>DAS KANNST DU MACHEN, UM DEINEN WELPEN DAVON ABZUHALTEN, AN DIR HERUMZUBEISSEN</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Wehklagen, laut Aua-quietschen (das kennt er von den Wurfgeschwistern) und ihm auf diese Weise zeigen, dass er dir weh tut</li><li>Warnendes und tiefes Knurren (das kennt er von der Mutterhündin)</li><li>Deutliche Grenze zeigen über ein energisches „Pfui“ und eventuell dazu ein Abschnappen über einen leichten Klaps</li></ul>Bei diesen 3 Punkten ist unbedingt zu beachten, dass du ihm in dem Augenblick, in dem er auf dein Verhalten reagiert und sein Beißen beendet, sofort durch einen freundlich sanften, hohen Laut zeigst, dass du wieder positiv gestimmt bist und alles in Ordnung ist. Wichtig ist, dass du immer angepasst an die Situation auf den Welpen einwirkst. Manchmal genügt der Wehlaut, manchmal muss es ein Knurren sein und manchmal muss du energischer werden.</blockquote>Fortsetzung folgt .... &nbsp;Besucht uns doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a> (dort gibt es ein interessantes Video zu diesem Thema), <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freuen wir uns.Liebe Grüße - Gila + Anton

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 DIE VERRÜCKTEN 5 MINUTEN (TEIL 1)

Wenn dein Hund zu zahnen beginnt, verläuft diese Zeit bei vielen Welpen nicht komplikationslos ab. 28 nadelspitze Welpenzähne müssen bis zum Erreichen des 7. Lebensmonats 42 großen Zähnen Platz machen. Da schmerzt über eine längere Zeit der Kiefer, das Zahnfleisch ist geschwollen und der Drang des Welpen in alles reinzubeißen, wird immer größer. In diesen Wochen des Zahnwechsels ist es wichtig, dass du deinem Welpen alles Mögliche zur Verfügung stellst, auf dem er Herumkauen darf.

<h3>DU BESTIMMST, WAS GEKAUT WERDEN DARF!</h3>Fast jeder Welpe neigt dazu, sich selbstständig irgendwelche Gegenstände zu holen. Wir haben unserer Kleinen anfangs so manche Gegenstände, Schuhe, Socken usw. gestattet, die sie herumtragen, schütteln und mit denen sie toben durfte, doch wir gestatteten es ihr nicht, diese zu zerbeißen oder zu beschädigen. Relativ bald nahm das Ganze jedoch überhand, und wir begannen das Tauschen gegen Futter mit allen von ihr aufgenommenen Gegenständen. Ab jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an denen der Mensch bestimmt, was der Welpe Herumtragen, und auf was er herumkauen darf. Nach dem Tausch mit Futter bietest du ihm Entsprechendes, wie zum Beispiel ein Stück geknotetes Tau, dafür an. So vermeidest du das Zerkauen von Schuhen, Socken oder sonstigen Haushaltsgegenständen und musst den Hund nicht ständig reglementieren. Auch ein Ochsenziemer oder Kauknochen bieten zwischendurch Abwechslung. Aber Vorsicht: Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass manche Welpen Kauknochen nicht so gut vertragen und davon Durchfall oder Verstopfung bekommen.

<h3>NACHGEBEN IST ANGESAGT</h3>Es ist wichtig, dass du über das Aktionspotential deines Hundes bestimmst. Hat er also seine „verrückten“ fünf Minuten und tobt wie wild, kannst du seine Energie umlenken, indem er zum Beispiel etwas apportieren darf. Auch ein kleiner spannender Spaziergang oder ein kurzer Treff mit einem anderen Hund kann Wunder wirken. Ab und an kannst du ihm statt wilder Aktion ein paar Schmuseeinheiten verordnen. In diesen häufigen und total verrückten Momenten muss der Welpe auf sanfte, aber konsequente Art und Weise lernen, seine unsanfte Wildheit auch wieder hintanzustellen. So wird er generell nachgiebiger und aufmerksamer in seinen Reaktionen auf deine Vorgaben.<h3>ÜBUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER NACHGIEBIGKEIT</h3>Es ist überaus wichtig, dass dein Welpe lernt, manche Situationen zu dulden. Einige Anregungen was du zum Beispiel tun kannst, um Nachgiebigkeit zu fördern:<ul style="list-style-type:disc;"><li>Nimm ihn auf den Arm und halte ihn so lange, bis er nachgibt und sich entspannt. Kraul ihm dann das Bäuchlein und warte noch einen Augenblick, bevor du ihn dann wieder auf den Boden setzt.</li><li>Geh in die Hocke und fixiere ihn mit sanfter Bestimmtheit. Wenn er sich entspannt, wird wieder das Bäuchlein gestreichelt.</li><li>Lass ihn wissen, dass du ihn überall und jederzeit anfassen wirst. Berühre ihn - auch überraschend, von vorne, von hinten, von der Seite. Natürlich nicht grob. Gerade so, dass er dich deutlich bemerkt und erfahren kann, dass eine Berührung nicht Gefahr oder Schmerz bedeutet, vor allem, wenn er dabei auch mal ein Leckerchen bekommt.</li></ul>

<blockquote><h2>FASSEN WIR ZUSAMMEN:</h2><h3>DAS HILFT DIR ZU VERSTEHEN, WARUM DEIN WELPE SO IST WIE ER IST</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Du bietest ihm zu wenige Ruhe- und Schlafzeiten an</li><li>Die auf ihn einstürmenden Reize überfordern ihn</li><li>Es fehlen ihm Strategien, mit neuen Eindrücken umzugehen</li><li>Er versteht deine Reaktionen auf sein Verhalten nicht</li><li>Er ist unausgelastet, du machst zu wenig mit ihm</li><li>Er ist überlastet, weil du ihm zu viel anbietest, ihn überforderst</li><li>Du willst ihn auf irgendwelche Kommandos konditionieren und bemerkst dabei nicht, dass er gar nicht versteht, was du von ihm erwartest. Das verunsichert ihn und fördert gleichzeitig Unruhe</li><li>Er hat einen Wachstumsschub</li><li>Er hat Zahnschmerzen</li><li>Er hat gerade gefressen und seine Verstoffwechslung puscht ihn hoch</li><li>Er hat Hunger, das putscht ihn hoch</li><li>Du fütterst zu vollwertiges Futter</li><li>Er verträgt das Futter nicht und hat Bauchschmerzen</li><li>Du verstärkst unbewusst sein Verhalten</li></ul><h3>BESTIMME DU ÜBER DAS AKTIONSPOTENTIAL DEINES HUNDES</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Kauknochen zur Verfügung stellen (wenn dein Welpe diese verträgt)</li><li>Kauseil oder ähnliches zum dran herumbeißen anbieten</li><li>Vor jeder Fütterung eine kleine Übungseinheit absolvieren (Futterschüsselübungen, Kontaktaufnahme, Kontakthalten usw.)</li><li>Energie umlenken, indem du mit ihm kleine Welpendummies suchst oder er sie dir holen darf</li><li>Vor einer der täglichen Futterrationen Dummyhaufen aufräumen lassen</li><li>Kleine spannende Spaziergänge zwischendurch machen müde – danach ist eine Schlafrunde angesagt</li><li>Ein Treffen mit einem anderen Hund und etwas herumsausen macht müde</li><li>Eine Schmuseeinheit verordnen</li></ul></blockquote>In-Alles-Reinbeißen, Alles-Annagen, Total-Durchgeknallt-Sein gehört bei Welpen erst einmal zu einem natürlichen Verhalten. Es ist also nicht deine Schuld, dass sich dein Welpe so „Monsterhaft“ verhält. Trotzdem muss er lernen, seine Zähne im Laufe der Zeit vorsichtiger einzusetzen und sein Aktionspotential nicht ohne Grenzen auszuleben. Wenn du deinem Welpen ruhig und konsequent vermittelst, welches Verhalten unerwünscht ist, weil du ihm deutlich zeigst, was erwünscht ist, und ihm immer überlegt und angepasst spannende Alternativen anbietest, wirst du bald den Erfolg sehen.Jetzt wünschen wir euch viel Erfolg mit eurem Welpen und seinen verrückten fünf MinutenBesucht uns doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freuen wir uns.Herzlich Gila + Anton

Zum Video - "Die verrückten 5 Minuten eines Welpen"

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DIE VERRÜCKTEN 5 MINUTEN (TEIL 2)

Nach unseren Erfahrungen ist die Bejagung eines jungen Hundes der effektivste Weg, einen brauchbaren Jagdhelfer zu formen. Dazu stellt man ihm ein paar firme Hunde an die Seite und lässt ihn erst einmal machen. Wenn ihm dabei das eine oder andere nicht so recht gelingt, springt der Profi ein und so erweitert sich das Repertoire des jungen Hundes durch Verhaltenskoppelung, Stimmungsübertragung und Nachahmung fast wie von selbst.&nbsp;

<h1>SPEZIELLE ÜBUNGSTAGE</h1>Dazu treffen wir uns an speziellen Übungstagen. Das Gelände, das wir dabei mit den Treibern und mehreren Hundegespannen ablaufen, besteht aus deckungsreichem, hohen Bewuchs und ist von schmalen Feldstreifen, Feldgehölzen, Remisen und Hecken durchzogen. Streckenweise durchlaufen wir auch lichtes Altholz. Bei unseren Streifen verteilen sich die Hundeführer gleichmäßig über die Treiber- und Schützenkette, und zwar so, dass sich die Arbeitsbereiche der Hunde möglichst nicht allzu sehr überschneiden. Alle Hundeführer nutzen die Gelegenheit, mit ihrem Hund den Gehorsam, das Zusammenspiel, die Standruhe, das Vorstehen und natürlich den Apportier- und Finderwillen zu festigen.Hundeführer mit ihren jungen Hunden haben die Möglichkeit, ihre Vierläufer erst einmal daran zu gewöhnen, dass andere Gespanne in unmittelbar Nähe stöbern, suchen und vorstehen, dass Schüsse fallen, Hunde zur Verlorensuche geschickt werden oder mit einem frisch erlegten Fasan vorbeilaufen. Der Hundeführer darf sein Hauptaugenmerk auf seinen Schützling richten, die anderen nehmen Rücksicht auf ihn und helfen geduldig, wenn es nicht so klappt.&nbsp;

Abends sind alle müde und zufrieden, die Hunde werden ausreichend mit Wasser und Futter versehen. Man sieht und hört dann nicht mehr viel von ihnen, sie sind ausgepowert, träumen vom erfolgreichen und spannenden Jagen und schlafen sich fit für den nächsten Tag. Man sitzt später noch bei einem guten Essen zusammen und lässt den Tag Revue passieren und gemütlich ausklingen und legt sich nichts Böses ahnend schlafen.

<h1>HEIMLICH LAUERT DIE GEFAHR</h1>Wenn wir unsere Hunde auf der Jagd einsetzen, müssen wir immer damit rechnen, dass sie dabei Schaden nehmen. Wer seinen Hund auf Schwarzwild einsetzt, wird diesen wohlweislich mit einer Schutzweste ausstatten, da er um die Wehrhaftigkeit der Sauen weiß. Aber es lauern noch andere Gefahren in Wald und Flur auf unseren Vierläufer.&nbsp;Wie sieht es denn aus, wenn es auf Fasan und Hase geht? Muss man den Vierläufer hierbei auch schützen? Auch hier müssen die Hunde geschützt werden! Jedoch nicht vorm Hasen oder Fasan, sondern vor den kleinen blutsaugenden Monstern, die sich an den Hund anhaften, üble Krankheitsbilder erzeugen und wenn nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, den Tod des Hundes zur Folge haben.&nbsp;

<h1>VORBEUGUNG UNBEDINGT!</h1>Wir haben also wie immer präventiv bereits eine Woche vor Abreise bei allen Hunden einen Zeckenabtötenden Wirkstoff aufs Fell aufgetragen, um sie vor einer Infektion zu schützen. Der Wirkstoff muss rechtzeitig aufgebracht werden, damit er sich auf den ganzen Körper verteilen kann. Der Zeckenschutz, denn wir verwenden, besitzt laut Angabe eine abweisende und bei Stich auch abtötende Wirkung, nicht nur gegen den Holzbock, sondern auch gegen die Auwald- und die braune Hundezecke, die in manchen Gebieten verstärkt vorkommen.&nbsp;Gelangt also eine dieser Zecken auf das Hundefell, haftet sie zwar noch kurzzeitig dort, lässt sich dann aber meist wieder fallen. Bewirkt wird dies durch den aufgetragenen Wirkstoff, der eine starke Reizung der oberflächlich liegenden Nervenzellen an den Extremitäten einer Zecke auslöst. Zusätzlich suchen wir natürlich nach jedem Jagdtag das Hundefell ausgiebig ab und entfernen die Zecken. &nbsp;

<h1>DIESES MAL NICHT AUSREICHEND</h1>Im Hotel schlief jeder unserer Hunde in seiner mit weichen Decken ausgepolsterten Hundebox. Im Fahrzeug lagen ebenso Decken und Handtücher zum Abrubbeln, um die Hunde nach der Jagd zu säubern. Nachdem wir wieder zu Hause waren, haben wir Boxen und Fahrzeug sorgfältig gereinigt, alle Decken ausgeschüttelt und mit 90 Grad in der Waschmaschine gewaschen, damit auch wirklich jede Zecke, die sich noch verkrochen hatte, vernichtet wird. Auch das Fell der Hunde suchten wir noch länger als eine Woche täglich mehrmals ab.&nbsp;Dann glaubten wir, es bestünde keine weitere Gefahr mehr und alle Tierchen seien gefunden. Doch plötzlich krabbelten erneut kleine Blutsauger auf den Hunden herum, fanden ihre Mahlzeit und "spuckten" Krankheiten in die Körper zweier unserer Hunde.&nbsp;Nach dem Entfernen der Zecken sahen wir, dass es sich bei Terrie um eine Auwaldzecke handelte, die eigentlich in unserer Region nicht vorkommt, und die vom Übungsgebiet eingeschleppt worden war. Bei Franzl hatte sich ein heimischer Holzbock vollgesaugt. Da die beiden Hunde schon mehrmals wieder mit im Revier waren, wurde sofort das Jagdauto noch einmal intensiv gereinigt. Das hieß, alles ausräumen, jede Ritze absaugen, ein halber Tag Arbeit. Jedoch leider zu spät. Nach ein paar Tagen bekam der Foxterrier plötzlich hohes Fieber, hatte auffällig starken Durst, wollte nichts mehr fressen, erbrach sich, war matt und hatte keinerlei Kondition mehr.&nbsp;

<h1>SCHNELL ZUM TIERARZT</h1>Wir erinnerten uns an den Befall mit Zecken, brachten das Krankheitsbild zeitnah damit in Verbindung, reagierten sofort und ab zum Tierarzt, dem wir unseren Verdacht mitteilten. Wir wussten, wenn sich unsere Befürchtung bewahrheitete, musste die Behandlung unverzüglich einsetzen, um Terries Leben zu retten. Eine Kapillarblutuntersuchung - dazu werden ein paar Tropfen Blut aus dem Behang auf einem Objektträger unters Mikroskop gelegt - ergab sofort das eindeutige Ergebnis: Babesiose! (siehe Beschreibung weiter unten)&nbsp;Nachdem die Diagnose gestellt war, setzte unverzüglich die Behandlung ein, und zwar mit Mitteln, die einzellige Parasiten bekämpfen. In der Regel wird dem erkrankten Hund das Medikament zweimal in einem Abstand von 14 Tagen gespritzt. Unser Terrie reagierte sehr gut auf das Medikament. Aber es war mehr als knapp. Hätte unser Tierarzt nicht so schnell eine sichere Diagnose gestellt, wäre das anders ausgegangen.

<h1>DOCH ES WAR NOCH NICHT VORBEI</h1>Kaum ging es Terrie wieder etwas besser, fiel uns auf, dass unser Weimaraner stark abnahm, Durchfall bekam und auch seine Kondition immer mehr nachließ. Da wir auch bei ihm eine vollgesaugte Zecke gefunden hatten, ließen wir eine Blutuntersuchung machen. Die Diagnose war niederschmetternd: auch er war infiziert, er hatte Anaplasmose! Die Behandlung mit einem passenden Antibiotikum erfolgte bei Franzl über einen Zeitraum von vier Wochen. Wir können nur hoffen, dass die Bakterien bei ihm wirklich alle zerstört wurden. (Siehe Beschreibung)Seitdem achten wir bei unseren Hunden nach jedem Zeckenstich aufs Genaueste darauf, ob sich an ihrem Verhalten und Fitnesszustand etwa ändert. Lieber einmal umsonst zum Tierarzt als einen Hund verlieren.

<blockquote><h1>BABESIOSE - HUNDEMALARIA</h1>Die Babesiose, auch Hundemalaria genannt, ist eine von Blutparasiten (Babesien) hervorgerufene lebensgefährliche Infektionskrankheit. Babesien sind Einzeller, die als Parasiten die roten Blutkörperchen befallen. Sie nisten sich in den Zellen ein, vermehren sich dort, zerstören diese, werden wieder freigesetzt, können so in neue, noch nicht befallene Zellen eindringen und so fort. Je nach Parasitendichte führt der Befall schließlich zu einer mehr oder minder ausgeprägten Hämolyse (= Auflösung der roten Blutkörperchen durch die Zerstörung der Zellmembran mit Übertritt des roten Blutfarbstoffes in das Plasma). Früher erkrankten nur Hunde an Babesiose, die aus südeuropäischen Ländern importiert wurden oder sich dort aufgehalten haben. Inzwischen treten auch in Deutschland immer öfter Fälle von Hundemalaria auf. Dies ist nicht zuletzt eine Folge des zunehmenden Reisetourismus, des Klimawandels und einer Strukturänderung in der Landwirtschaft (zunehmende Brachflächen).&nbsp;<ul><li>Überträger Bei den Babesien gibt es verschiedene Unterarten, die unterschiedliche Krankheitsverläufe hervorrufen und von verschiedenen Zeckenarten übertragen werden. Die Auwaldzecke, die sich mittlerweile in ganz Mitteleuropa ausgebreitet hat, überträgt Babesia canis, die braune Hundezecke gilt als Überträger der Babesia vogeli. Die Stärke der Erkrankung hängt unter anderem von dem allgemeinen Gesundheitszustand, dem Alter des Hundes und der Babesienart ab. In manchen Fällen heilt die Hundemalaria von selbst aus. So sind in den Gebieten, in denen Babesia canis gehäuft auftritt, zum Beispiel Ungarn, Südösterreich, Norditalien, die Jungtiere aufgrund der hohen Durchseuchung im allgemeinen durch Antikörper aus der Erstmilch der Hündin geschützt. Infektionen verlaufen deshalb oft milder. Bei schweren Krankheitsverläufen endet die Babesiose jedoch ohne rechtzeitige Behandlung meist tödlich.&nbsp; &nbsp;</li><li>Übertragungs- und Inkubationszeit Die Übertragungszeit nach einem Zeckenstich liegt in etwa zwischen 12 bis zu 72 Stunden. Entdeckt man also die Zecke sehr früh, kann eine Infektion bei richtigem Greifen und Herausziehen vermieden werden.&nbsp; Die Inkubationszeit beträgt zwischen zehn Tagen und drei Wochen. In dieser Zeit besiedeln die Parasiten die roten Blutkörperchen, vermehren sich dort und zerstören diese. &nbsp;</li><li>Symptome Ein bis drei Wochen nach einem infektiösen Zeckenstich setzt plötzlich hohes Fieber (bis zu 42 Grad C) ein. Der Hund bekommt starken Durst, Appetitlosigkeit, Mattigkeit und auffälligen Konditionsverlust.&nbsp;</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>ANAPLASMOSE</h1>Auch die Anaplasmose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit. Jedoch handelt es sich hier im Gegensatz zur Babesiose um eine bakterielle Infektion.&nbsp;<ul><li>Überträger Überträger ist vor allem der Gemeine Holzbock, die bekannteste Art der Schildzecken, die man in Nord- und Mitteleuropa, also auch in Deutschland das ganze Jahr über antreffen kann. &nbsp;</li><li>Übertragungs- und Inkubationszeit Die Übertragungszeit nach dem Zeckenstich beginnt nach etwa 24 Stunden, also auch hier kann durch schnelles und fachgerechtes Entfernen der Zecke meist eine Infektion vermieden werden. Die Zeit zwischen der Infektion und den ersten Symptomen ist circa vier bis elf Tage. Der Erreger lebt und vermehrt sich - wie die Babesien - intrazellulär und schädigt und zerstört die weißen Blutzellen.&nbsp; Bei manchen Hunden verläuft eine Infektion leicht und fast nicht erkennbar. Das heißt, der Hund entwickelt Antikörper als Reaktion auf die Infektion, aber es kommt nicht zum direkten Ausbruch der Erkrankung. Andere Hunde wiederum zeigen akute und hochgradige Verlaufsformen. &nbsp;</li><li>Symptome Symptome einer Anaplasmose sind plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Teilnahmslosigkeit, Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen, manchmal auch Lahmheit als Folge von Gelenkentzündungen und Vergrößerungen von Milz und Leber.&nbsp;</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>HEILBAR – JA ODER NEIN?</h1>Babesiose - Geheilt, aber weiterhin ÜberträgerÜbersteht ein Hund eine Infektion mit Babesien, können die Erreger trotzdem weiterhin im Blut vorhanden sein. Nimmt eine Zecke nun bei einem Saugakt die befallenen roten Blutkörperchen auf, entwickeln sich im Zeckendarm geschlechtliche Babesienstadien. Diese dringen in die Eier der Zecke ein und geben somit den Erreger auf die Zeckennachkommen weiter. Dadurch werden nicht nur ausgewachsene Zecken, sondern auch Nymphen zu Babesienüberträgern. Zudem wandern die Erreger in die Speicheldrüsen der Zecke, wo sie sich zu den für Hunde infektiösen Einzellern entwickeln und über den Speichel der Zecke wieder in den Blutkreislauf eines Hundes gelangen.&nbsp;Anaplasmose - nicht immer heilbar&nbsp;Nach solch einer akuten Phase der Anaplasmose werden die Erreger entweder durch Medikamentengabe zerstört oder sie verbleiben im Knochenmark, ohne jedoch Symptome hervorzurufen. Nicht in allen Fällen ist eine Anaplasmose also heilbar. Die Erreger werden dann unter Umständen bei jeder Schwächung des Immunsystems - beispielsweise durch Kälte, Stress, oder andere Infektionskrankheiten - erneut aktiv. Trotzdem muss die Erkrankung nicht zwingend wieder ausbrechen.</blockquote>&nbsp;

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GEFÄHRLICHE MITBRINGSEL

Die Anlage zur Geräuschempfindlichkeit reicht bei Hunden von der Entwicklung einer echten, nicht therapierbaren Schussangst, über die therapierbaren Formen der Geräuschempfindlichkeit bis hin zur Schussgleichgültigkeit. Eine nicht unbedeutende Anzahl unserer Jagdhunde zeigen eine mehr oder weniger ausgeprägte Unsicherheit bei Lärm, Geräuschen, Gewitter, Feuerwerk und vor allen bei der Schussabgabe. Bei der Mehrzahl der davon betroffenen Hunde tritt diese Problematik besonders in den ersten zwei bis drei Jahren ihres Lebens auf. Dabei lässt sich die echte Schussangst (nicht therapierbar) von einer Schussscheue (therapierbar) deutlich unterscheiden.<h1>ECHTE GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT</h1>Die echte Geräuschempfindlichkeit, aus der eine Schussangst resultieren kann, ist angeboren. Sie lässt sich nicht wegprägen, sondern nur mindern. Erkennbar ist sie daran, dass der Hund in gegebener Situation panische Angst empfindet, kopflos flieht, zittert oder stark speichelnd jedes Futter verweigert und nicht mehr ansprechbar ist. Therapierbar ist diese Form der Geräusch- oder Schussangst meiner Meinung nach nicht. Das Einzige, was hilft, ist ein Meiden der Situationen, die den Hund mit den angstauslösenden Geräuschen konfrontieren.&nbsp;Manchmal ist die genetische Disposition zur Geräuschempfindlichkeit bereits bei Welpen erkennbar. Beim Erkunden des Umfeldes zeigt der junge Hund dann auffällig gehemmtes Neugierverhalten und nähert sich Objekten und Lebewesen nur mit großer Vorsicht. Er neigt schnell zur Flucht oder versucht, oft auch durch Knurren, Schnappen oder Beißen, seinen Freiraum zu behaupten. Solchermaßen veranlagte Welpen müssen meist durch alle Stationen ihres Lebens mit viel Fingerspitzengefühl geführt werden. Darum sollten bei solchen Hunden bestimmte stressauslösende Situationen ebenso vermieden werden, wie eine harte Herangehensweise bei der Erziehung und Ausbildung.&nbsp;

Leider ist diese angeborene Geräuschempfindlichkeit aber nicht immer schon im Welpenalter ersichtlich. Sie kann auch erst während der Reifung des Hundes zu Tage treten. So veranlagte Hunde zeigen sich als Welpen und lange Zeit auch noch als Junghunde völlig unbekümmert und vermeintlich wesensfest gegenüber Lärm und Schussgeräuschen. Von einem Tag auf den anderen jedoch verfallen sie bei einem plötzlich auftretenden lauten Geräusch oder bei Schussabgabe plötzlich in panische Angst. Vermutlich legt die Genetik im Zuge der Ausreifung des Hundes sozusagen einen Schalter um. Zur Jagd sind Hunde mit echter Schussangst nur noch minimal oder gar nicht einsetzbar. Eventuell noch am Riemen, wenn eine Totsuche ansteht und sichergestellt werden kann, dass kein Schuss mehr abgegeben wird.Konfrontiert man solche Hunde während der Nachsuche doch mit Schussgeräuschen, kann es schnell zu Fehlverknüpfungen kommen. Zum Beispiel kann der Hund die Wundfährte des Wildes mit dem Schuss in Verbindung bringen. In der Folge löst bereits die Wittrung, stellvertretend für den Schuss, zukünftig seine Angst aus. Desweiteren kann der Hund seine Schussangst auch auf Örtlichkeiten und Menschen generalisieren.

<h1>“NORMALE” GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT</h1>Eine normale Geräuschempfindlichkeit gehört zur natürlichen Entwicklung eines Hundes. Dabei gehen Hunde mit Geräuschen, die ihnen vom Welpenalter an vertraut sind, unbefangener um, und sie können sich besser darauf einstellen. Deshalb ist es so wichtig, bereits Welpen behutsam und überlegt an diverse Geräusche zu gewöhnen.&nbsp;Wächst der Welpe aber in einem reiz- und geräuscharmen sowie eintönigen Umfeld auf und versäumen dazu noch Züchter und Welpenbesitzer, den unbedarften Hund positiv an diverse Umwelt-, Knall- und Schussgeräusche zu gewöhnen, muss dieses später unter Umständen mühsam nachgeholt werden.

<h1>UNTERSCHIEDE</h1>Die therapierbare Form der Schussempfindlichkeit unterscheidet sich von der nicht therapierbaren Schussangst dadurch, dass der Hund nach der Schussabgabe zwar verunsichert die Jagd einstellt, zum Führer zurückläuft, dort Schutz sucht und jede weitere Aufgabe verweigert: Er bleibt dabei immer noch gut ansprechbar und kommt einfachen Hörzeichen wie Sitz, Fuß oder Platz nach.&nbsp;

<h1>AUF DIE SITUATION BEZOGEN</h1>Geräusch- oder Schussscheue tritt auch oft Situationsbezogen auf.&nbsp;Ein Beispiel: Der Hund zeigt sich bei Schussabgabe an Land unbekümmert und passioniert, nimmt auch noch freudig das Wasser an. Jedoch dreht er sofort ab, wenn der Schuss bricht. Dies lässt darauf schließen, dass es sich "nur" um eine negative Verknüpfung mit dem Wasser handelt und nicht um echte Schussangst. Mit etwas Geduld, einer guten Anleitung und viel Einfühlungsvermögen kann diese Verunsicherung therapiert werden.Eine Therapie wird in solch einem Fall allerdings weitaus schwieriger, wenn diese Unsicherheit eine Generalisierung erfährt. Zum Beispiel in Bezug auf bestimmte Örtlichkeiten. Ist das passiert, wird der Hund bereits beim Annähern an das Gewässer, das er negativ mit einer Schussabgabe verknüpft hat, ohne vorherige Schussabgabe leichtes Zittern und Verunsicherung zeigen.&nbsp;Genauso kann es zu einer Generalisierung und somit zu Fehlverknüpfungen mit Apportierwild kommen, welches stellvertretend für den Schuss Unsicherheit auslöst. Manche Hunde werden auch bereits dadurch verunsichert, dass man die Flinte in die Hand nimmt oder beim Entsichern das metallene Klickgeräusch zu hören ist. Selbst die Geräuschkulisse an Silvester oder im Fasching kann ein Auslöser für Schussscheue sein.&nbsp;

<h1>WAS KANN MAN TUN?</h1>Normalerweise lässt sich eine Schussscheue binnen zwei bis drei Monaten wegtrainieren. Dieser Umstand könnte belegen, dass es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Entwicklungsphase des Hundes handelt und nicht um eine angewölfte Geräuschangst. Eine solche Empfindlichkeit gegenüber Schussgeräuschen bekommt man in den überwiegenden Fällen schnell und oft mit einfachsten Mitteln in den Griff.Betroffene Hunde lassen sich gut und nachhaltig stabilisieren und sind dann in ihrer Leistung nicht mehr von den Hunden unterscheidbar, die noch nie Probleme bei Schussabgabe zeigten. Natürlich ist es naheliegend, Jagdhunde, die sich niemals schussscheu präsentierten, bevorzugt der Zucht zuzuführen. Es erscheint aber nicht sinnvoll, aus demselben Grund Hunde, die in allen anderen Fächern der Jagd Vorzügliches leisten und nur am Prüfungstag sozusagen auf dem „falschen Lauf“ erwischt wurden, aus dem Genpool zu nehmen.Tritt Schussscheue bei einem Junghund während einer Brauchbarkeits- oder Zuchtauswahlprüfung auf, kann der Hund diese Prüfung natürlich nicht bestehen. Der Hundeführer sollte ihn jedoch nicht sofort als „unbrauchbar“ aburteilen. Denn eines darf nicht vergessen werden: Bei der Überprüfung eines jungen Hundes handelt es sich stets um eine Momentaufnahme seiner Entwicklungsphase und seiner aktuellen Verfassung. Der Hund sollte auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem an seiner Schussscheue gearbeitet wurde, erneut auf einer Prüfung vorgestellt werden.

<h1>"VIELE WEGE FÜHREN NACH ROM"</h1>Es gibt mehrere Ansatzpunkte, dem Problem Schussscheue beizukommen. Einer der wichtigsten ist, dass der Hund die Geräusche, die ihm Probleme bereiten, erst einmal einwandfrei einer Person zuordnen kann. Dadurch stehen die Geräusche für ihn nicht mehr imaginär und abstrakt im Raum. Kennt er den Geräuschverursacher, wird ihm, sprich dem Schuss, meist ein Großteil seiner Bedrohlichkeit genommen.Sollte der Hund – trotz Schussscheue – führig sein, Kontakt zu seinem Besitzer halten und gerne apportieren, wird er zunächst in einen freudigen Erregungszustand gebracht. Er darf das von einem Helfer geworfene Dummy suchen und bringen (siehe Bildserie). Im nächsten Schritt werden laute Geräusche und später der Knall für den Hund zum Startsignal. Immer wieder muss er dabei die Geräusche dem Knallverursacher zuordnen können. Zu Anfang sollte zwischen Hund und Knallverursacher ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen. Zeigt sich der Hund dabei schussfest, kann auch eine fremde Person die Schüsse abgeben.

Im zweiten Schritt wird ein Startsignal für ein „Losrennen-dürfen“ erarbeitet. Dazu entfernt sich eine Person mit dem Futternapf. Der hungrige Hund wird zuerst mit dem Hörzeichen: „Lauf voran!“, dann bei Wiederholung, mit Hörzeichen und lautem Geräusch, wie in die Hände klatschen oder lautem Rufen, geschnallt und darf zum Napf sausen. Während der Hund das Futter frisst, gibt der Halter einen Schuss ab, rennt zum Napf und legt Futter nach. Schließlich wird der Schuss zum Signal, dass der Hund zur Schüssel rennen und Fressen darf.In der dritten Phase laufen Hundeführer und Hund gemeinsam los, während der Schütze unmittelbar hintereinander zwei Dummys in Laufrichtung abschießt. Hund und Hundeführer dürfen beide je ein Dummy holen. Der Schuss wird dadurch zum Auslöser für ein freudiges „Zusammen-Hinlaufen“ und gleichzeitiger Orientierung zu den Dummys. Da man zwei Dummys schießt, können sich Hund und Hundeführer in ihrem Verhalten koppeln. Das Ziel ist eine Schussabgabe, die den Hund in eine positive Erwartung versetzt. Das Schießen soll zukünftig für ihn bedeuten: „Jetzt geht es los! Jetzt passiert etwas Tolles!“Allerdings sollte eines bedacht werden: Primär geht es bei diesen Handlungsweisen darum, dem Hund zunächst die Angst oder Scheue vor dem Schuss und anderen lauten Geräuschen zu nehmen. Sobald dies zum Erfolg geführt hat, muss der Hund für den praktischen Jagdbetrieb wieder lernen, dass der Schuss nicht immer gleichbedeutend ein Losrennen signalisiert!

<blockquote><h1>ZUSAMMENFASSEND</h1>Die Ansatzpunkte:&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li>Personifizierung eines Knallgeräusches</li><li>Diverse Geräusche mit derselben Person in Verbindung zu bringen&nbsp;</li><li>Generalisierung auf diverse Personen und Situationen</li><li>Den Knall mit positiven Erlebnissen zu verknüpfen</li><li>Umkehrung: Positive Erlebnisse durch den Knall anzukündigen</li></ul>Das Ziel ist eine Schussabgabe, die den Hund in eine positive Erwartung versetzt. Das Schiessen soll zukünftig für ihn heißen: "Jetzt geht es los! Jetzt passiert etwas Tolles!"&nbsp;</blockquote>

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SCHUSSSCHEUE

Gerade ist dein Welpe bei dir eingezogen und schon nach den ersten Tagen Eingewöhnung beginnt der Kleine mehr oder weniger seine Interessen auszuleben. Kein Welpe bekommt gutes Benehmen in die Wurfkiste gelegt, deshalb ist es wichtig, ihm von Anfang an Regeln zu vermitteln und ihm klare Grenzen zu setzen. Dazu gehören neben den Tabubereichen in Haus und Garten, das Laufen auf Wegen bei den Spaziergängen in der Natur, auch eine Gewöhnung an eine Hundebox. Oft kennen Welpen die Box schon von ihrer Zeit beim Züchter und sie haben kein Problem damit, diese als Rückzugsplatz zum Schlafen aufzusuchen. Denn vielleicht wird es einmal wichtig sein, dass dein Welpe gerne in einer Hundebox verweilt. Das erleichtert ihm den Aufenthalt im Auto, bei Krankheit in der Tierklinik oder wenn du ihn auf eine Reise mitnehmen willst. Falls dein junger Vierbeiner noch keine Box kennt, erkläre ich dir heute, wie du es ihm positiv näher bringen kannst.<h3>SO GEWÖHNST DU DEINEN WELPEN AN EINE HUNDEBOX</h3>Bei der Gewöhnung an eine Hundebox arbeitest du mit Grünen (innerhalb der Box) und Roten Bereichen (alles außerhalb der Box). Und so geht es:Schritt 1: In den nächsten Tagen fütterst du den Hund ausschließlich in der geöffneten Box. Dazu stellst du als erstes den Napf einfach ein wenig in die Box hinein, der Welpe wird sofort hinlaufen und fressen.Schritt 2: Nach ein paar Tagen stellst du den Napf bereits an das hinterste Ende der Box, so dass der Hund vollständig hineingehen muss, um an sein Fressen zu gelangen.Schritt 3: Du wirst sehen, wie schnell der Kleine verstanden hat, dass sein Futter dort drinnen steht. Funktioniert das gut, stellst du jetzt seinen Futternapf in die Box und schließt die Tür. Der Hund will jetzt unbedingt hinein. Nach einigen Augenblicken öffnest du die Tür und ermöglichst ihm mit einem freundlichen "Geh schön rein", dass er an den Napf gelangt.Schritt 4: Wenn er bei der nächsten Fütterungszeit erwartungsvoll vor der Box steht und dich ansieht, motivierst du ihn, zuerst in die Box zu schlüpfen und stellst – wenn er drin ist und zu dir heraussieht – sofort seinen Napf vor ihm in die Box und er darf fressen. Nach wenigen Tagen wird der Welpe von sich aus in die Box gehen, wenn du den gefüllten Futternapf in der Hand hast. Der Hund hat verknüpft, dass er dich durch sein In-die-Box-Gehen dazu veranlassen kann, ihm dort den Napf zur Verfügung zu stellen. Die erste Hürde ist geschafft.Schritt 5: Jetzt erweiterst du die Übung, indem du die (immer noch unverschlossene) Box zum Grünen, und alles außerhalb zum Roten Bereich erklären. Will der Hund aus der Box heraus, wird durch eine deutliche Geste und falls notwendig ein, an den jeweiligen Hund angepasstes, missmutiges „Nein“ signalisiert: „Bleib erst einmal in der Box!“ Nimmt der Hund sich zurück, erfolgt unverzüglich und so schnell du kannst ein Umschalten in ein freundliches „Ja“, eventuell unterstützt durch Futter. Das Ziel ist: der Hund wartet in der Box so lange entspannt und ruhig, bis du es ihm das Herauskommen wieder gestattest. Eine zweite Hürde hast du jetzt geschafft.Schritt 6: Entferne dich nun schrittweise zuerst von der Box und dann auch aus der Sicht des Hundes, aber so, dass du ihn immer noch beobachten kannst. Immer wenn er aus der Box herauswill, reagierst du sofort mit einer deutlichen Geste und ggfls. einem missmutigen „Nein“. Wenn er daraufhin wieder in die Box zurückgeht, erfolgt sofort das freundliche und bestätigende „Ja“. Das Ziel ist: längeres entspanntes Verweilen in der geöffneten Box. Dritte Hürde geschafft.

Schritt 7: Liegt der Hund nun entspannt in der immer noch geöffneten Box, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, diese zu schließen. Erhöhe dann schrittweise die Zeitdauer, die er in der geschlossenen Box bleiben soll. Das Ziel ist: längeres entspanntes Verbleiben in der verschlossenen BoxSchritt 8: Beim Öffnen der Box achtest du darauf, dass der Hund nicht sofort herausstürmt. (Dasselbe gilt auch für das Öffnen der Auto- oder Haustüre.) Nimm zuerst Kontakt mit ihm auf, indem du dich zu ihm beugst und ihn sanft und entspannt liebkost. Erst nach deiner Aufforderung darf er dann heraus. Er wird damit nicht bereits durch dein Herankommen in einen Erregungszustand geraten. Ebenso wie bei der „Bleib 3“-Übung (siehe „Der Hund an der Leine“) förderst du auf diese Weise Ruhe und innere Ausgeglichenheit des Hundes, während du dich dem Grünen Bereich näherst. Super! Dein Hund verweilt jetzt gerne in der Hundebox!

<h3>DAS MUSST DU IMMER BEACHTEN!</h3>Die einzelnen Schritte dieses Lernprozesses erstrecken sich je nach Temperament und Entwicklungsstand des Hundes über mehrere Tage oder Wochen. Manche Welpen müssen sich erst etwas entwickeln, bevor sie in der Hundebox stressfrei auch bei geschlossener Tür eine kurze Zeit verweilen können, bei anderen funktioniert das schon von Anfang an sehr gut. Ein Welpe sollte keinesfalls über mehrere Stunden in einer geschlossenen Box alleinbleiben! Eine Hundebox ist nicht als bequeme Lösung zur Hundeaufbewahrung zu sehen, weil Herrchen oder Frauchen ihrer Verantwortung als Hundehalter nicht gerecht werden können oder wollen.Und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim BoxentrainingHerzlich Gila und Anton

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DIE VERRÜCKTEN 5 MINUTEN (TEIL 1)

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